Армения – Страна солнца и потухших вулканов
жүктеу/скачать 43,13 Kb.
|
Армения
| 3. Путешествуя по Армении...
В древней Армении выделялось 15 областей — ашхаров, отличающихся между собой как по природным условиям, так и по хозяйственным и этнографическим особенностям. В современной Армении также, несмотря на ее небольшие размеры, между ее отдельными частями существуют значительные различия. Районы, с которыми мы познакомимся, не являются ни физико-географическими, ни экономико-географическими в строгом смысле, а отражают традиционное деление Армении на естественно-исторические районы. Они не полностью совпадают с древними ашхарами, но во многом перекликаются с традиционным делением территории в пределах Восточной Армении. Мы увидим, что они значительно отличаются друг друга, каждый имеет свое лицо, — и Араратская долина с полупустынной котловиной, освоенной в основном под сады и виноградники, и амфитеатром предгорий, и житница Армении — степной Ширак, и разнообразный Гугарк с Лорийской степью, знаменитым Лорийским ущельем и обширными лесными массивами, и Севанский бассейн, лежащий вокруг голубой чаши озера Севан, и гористый, рудоносный Сюник. Арарат В восточной части Армянского нагорья, по среднему течению реки Аракс, окруженная горными хребтами, лежит огромная впадина. По природным условиям она делится на три части: Араратскую, Нахичеванскую и Ордубадскую. Самая обширная из них — Араратская котловина, которую обычно называют долиной. На южной окраине котловины в пределах Турции возвышается двуглавый Арарат, замыкающий стройный хоровод горной цепи Армянского пара (кстати, "пар" по-армянски — хоровод). С севера долину окаймляет четырехглавый Арагац, а с востока — Гегамский вулканический хребет. Район Араратской равнины составляет часть исторической области Арарат, служившей центром армянской государственности. Историки название Арарат связывают с названием древнейшего государства Урарту. Араратская область, как и вся Армения, переживала периоды невиданного расцвета и глубокого упадка. Но даже в самые тяжкие годы название Арарат служило символом национальной независимости и армянской государственности. В Араратской котловине особенно ярко бросаются в глаза контрасты ландшафтов Армянского нагорья: с одной стороны, почти плоская полупустынная равнина, с другой — горные вершины, покрытые вечными снегами. Араратская равнина составляет единое целое с окружающими горами. Природные процессы и явления, происходящие здесь, нельзя представить без процессов, протекающих на склонах гор, окружающих равнину. Все реки, спускающиеся в долину, начинаются высоко в горах, и питают их тоже горы. В тесной взаимозависимости находится климат равнины и окружающих гор. Нагретые над Араратской равниной воздушные массы поднимаются, их влага конденсируется на горных склонах и выпадает осадками, которые питают реки. Холодный же воздух, стекая по склонам гор, зимой охлаждает, а летом освежает знойную долину. Эти горно-долинные ветры особенно типичны для Араратской равнины. Много легенд связано с Араратской равниной. Одна из них утверждает, что именно здесь был христианский рай, другая повествует о Ноевом ковчеге. Легенды легендами, но одно совершенно достоверно: Араратская равнина — один из центров древнейшей цивилизации и тысячелетиями служила полем человеческой деятельности. И не удивительно, что земли там тщательно обработаны и преобладает культурный ландшафт. О седой древности напоминают также встречающиеся всюду памятники материальной культуры. В Араратской котловине выделяются три высотных пояса, различных по природным условиям: Араратская равнина, предгорье Араратской долины и нагорный пояс. Рельеф Араратской равнины сформирован молодыми речными наносами Аракса и его притоков. Аракс, бурный и стремительный в верхнем своем течении, в пределах Араратской равнины становится типичной равнинной рекой. Он часто выходит из берегов, заливая каждый год большие территории и оставляя значительный слой плодородного ила. Река, сильно меандрируя, часто меняет русло. По ее берегам можно встретить многочисленные развалины древних мостов, разрушенных ею. Еще древнеримский поэт Вергилий писал, что Аракс не терпит оков, он сносит все мосты. Климатические условия теплой половины года очень благоприятны для возделывания теплолюбивых культур. Особенно привлекательна осень Араратской равнины. Ее по праву называют золотой. При продолжительной теплой и сухой погоде созревают дары Араратской равнины — сочные желто-красные персики, сладкий золотистый виноград, наливаются соком арбузы и дыни, всюду овощи — помидоры, баклажаны, перец. Араратская долина — самая обжитая, богатая и культурная часть Армении — всегда оказывалась и фокусе событий. Именно Араратская равнина почти всегда вновь становилась центром нового армянского государства и возрождения. Ярким доказательством тому служит редкий в истории факт. На этой небольшой территории в различные эпохи существовало семь армянских столиц, пять из которых размещались в левобережной части Араратской равнины, в том числе и Ереван. Когда подъезжаешь к Еревану с севера, города не видно: он закрыт Капакерской возвышенностью. Но достаточно обогнуть ее, и перед нами открывается грандиозная панорама крупного современного города. Это край Котайкского плато, где раскинулся один из крупных зеленых массивов — парк культуры и отдыха "Ахтанак". Впервые в письменных источниках Ереван упоминается в 607 г. Но археологические исследования показали, что время его основания теряется во тьме тысячелетий. По данным раскопок в Шенгавите, первое поселение на территории Еревана возникло в VI—III тысячелетиях до н. э. Каменная плита с урартской клинописью, найденная в юго-восточной части города (Аринберд), датированная 783 г. до н. э., в частности, гласит: "Бога Халда величием Аргишти, сын Менуи, эту крепость великолепную построил, назвал по имени город Эребуни во славу Биайны, на страх вражеским странам"/3/. Этой крепости и обязан город Ереван своим нынешним названием. Таким образом, Эребуни-Ереван является одним из древнейших городов мира. Он ровесник Рима и Вавилона. В течение прошедших 2750 лет Ереван, благодаря своему географическому положению на богатой Араратской равнине и на торговых путях между Востоком и Западом, достигал расцвета, но и переживал периоды глубокого упадка, однако жизнь здесь никогда не прерывалась. Ереван принадлежит к числу наиболее красивых городов мира. Он отличается прежде всего живописностью колорита, оригинальностью архитектурного облика и остроумным сочетанием градостроительства с природными условиями. К югу от Еревана, прямо на автомобильной магистрали расположен город Арташат — центр виноградарства Армении. Арташат интересен тем, что расположен в районе, славном своими замечательными историческими памятниками. Буквально в нескольких километрах на левом берегу Аракса виднеются невысокие холмы Хор Вирапа. На холмах и вокруг них во II в. до н. э. царем Арташесом I была построена новая столица армянского государства — город Арташат. Названный известным историком Древней Греции Плутархом "Армянским Карфагеном", Арташат был одним из крупных центров эллинистической культуры во всей Передней Азии. Высокого развития достигли там искусства, ремесла и торговля. Именно здесь более 2 тыс. лет назад возник армянский театр. По свидетельству того же Плутарха, в Арташате в царском дворце в 53 г. до н. э. силами царских актеров была показана трагедия Еврипида "Вакханки". Название этой древнейшей столицы Армении и перешло к современному Арташату. Примерно на таком же расстоянии от Арташата к северу виднеется невысокий холм. На холме остатки стен, окруженные земляными валами. Это развалины другого древнего города — средневековой столицы Армении Двина. Поселение здесь возникло еще в глубокой древности, но столица из Арташата была переведена сюда в IV в. Чуть позже Двин становится центром армянской церкви. Это привело к тому, что он, опередив развитие других городов, превратился в экономический, политический и культурный центр Армении и важный узел международной торговли. В древности вокруг столицы Двина до Арташата и Аракса был посажен лес, где водилось много дичи. Этот лес не дожил до наших дней. Он, как и город Двин, был уничтожен завоевателями. Но сохранились посадки IV в. в верховьях рек Азата и Веди. Это Хосровский лес, названый в честь армянского царя Хосрова Кодака, который повелел насадить его лес. В предгорной и горной зонах Араратской котловины есть все для создания курортов и районов отдыха. Интересно, что даже в глубокой древности именно предгорную зону выбирали местом летнего отдыха царские семьи и местная знать Армении. Например, в верховьях реки Азата, в 30 км от Еревана, на высоте около 1500 м над уровнем моря, еще в I в. армянским царем Трдатом I была построена его летняя резиденция — крепость Гарни. Она стояла на скалистом выступе, нависшем над стометровым речным обрывом. Среди развалин крепости сравнительно хорошо сохранились остатки гарнийского языческого храма, разрушенного в результате сильного землетрясения в конце ХVII в. По признанию специалистов, храм по красоте формы и богатству отделки является выдающимся памятником дохристианской архитектуры Армении (I в.). Двигаясь дальше, на северо-запад Армении, мы попадаем в Ширак. По преданию, название древней армянской провинции Ширак возникло от имени Шара, одного из внуков легендарного праотца армян Гайка. Так как Шара обладал отличным аппетитом и имел много детей, ему дали этот благодатный край, чтобы он мог насытиться сам и прокормить свое многочисленное потомство. В старину прожорливых предупреждали: "Видать, у тебя чрево, как у Шара, но наши амбары не равны ширакским". Невысокий Ширакский хребет, идущий в широтном направлении, разделяет эту область на две части. К северу от хребта находится высокое, но небольшое Ашоцское плато, к югу же простирается обширное Ширакское плато (иногда называемое также равниной), которое постепенно переходит в северо-западные отроги Арагаца. Ширак издавна был житницей Армении. Он известен как самый богатый пахотными землями район, здесь пашня занимает больше половины всех его сельскохозяйственных угодий. Не менее важно значение Ширака как одного из основных животноводческих районов. Будучи крупным производителем сельскохозяйственных продуктов, Ширак одновременно — кладовая нередко уникальных строительных материалов: туфов, пемзы, перлитов, вулканических шлаков, базальтов. Есть у Ширака и свои "недостатки". Так, природа его довольно сурова и сравнительно однообразна. Здесь нет лесов и очень мало садов. В Шираке отсутствуют свои источники промышленного топлива, а гидроэнергоресурсы невелики. Зато у Ширака выгодное транспортное положение. Его центральная и южная части пересекаются основной железнодорожной магистралью Армении. В центре Ширака сходятся безрельсовые дороги, идущие почти со всех концов страны. Шоссе из Ахалкалаки и Богдановки (Грузия) плавно поднимается на гребень вулканической гряды, и на юге перед глазами открывается широкая чаша с чуть вогнутым, почти ровным дном. Это обширная Ашоцская котловина — северная часть Ширака. На перевале вокруг простирается бархатная зелень роскошных лугов. Воздух напоен благоуханием и свежестью росистой травы. Округлые холмы волнами уходят к горизонту и, постепенно повышаясь, сливаются с синевой далеких гор — Гукасянского и Джавахетского хребтов. Спуск совершается также постепенно. Дорога вскоре пересекает речку — один из левых притоков реки Ахуряна. Через нее перекинут старинный каменный мост со скульптурным орнаментом. Путешественник незаметно оказывается на дне котловины, всего на одну-две сотни метров ниже перевала. На пути к истокам Ахуряна мы пересекаем равнинные пространства, чуть заболоченные у низких берегов реки. И все это пространство покрыто зеленью луговых степей и субальпийских лугов. Внезапно на высоте двух с лишним километров открывается вид на озеро Арпи. Его серебристое зеркало заключено в рамку бархатной зелени, пестрящей миллионами цветов. У озера лежит прибрежная полоса болотистых заливных лугов. На юге река Ахурян покидает котловину и, образуя глубокий каньон, пересекает каменистую гряду, спускающуюся отлогим скатом к Ширакской равнине. Вертикальные стены каньона сложены туфовой лавой, сверху красной, снизу черной. По берегам теснины простирается скудная, усеянная камнями степь. Даже деревни, ютящиеся здесь среди каменистых холмов, суровы и непривлекательны. Мы вступаем в Ширакскую котловину. Ее дно — обширная равнина, лежащая на высоте 1400—1600 м над уровнем моря. Ширакское плато сложено лавовыми толщами, изверженными из недр Арагаца. Это чаще всего туфы разных цветов и оттенков: розового, черного, оранжевого, а также вулканический пепел или пемза. Сверху туфы перекрыты осадочными отложениями озер послеледникового периода. В них находят целые кладбища доисторических животных: скелеты носорога, слона, верблюда, оленя. Поздней весной, летом и ранней осенью над Шираком стоит безоблачное небо и светит яркое солнце. Но зато зимой высота плоскогорья, его безлесье и близость высоких гор усиливают стужу, кроме того, в Ширакской котловине застаивается холодный, тяжелый воздух. К юго-востоку от Ширака поднимается гора Арагац. Арагац — один из оригинальнейших вулканов в мире. Он принадлежит к разряду так называемых полигенных вулканов, то есть таких, которые возникли не сразу, а в результате многократных и разнородных извержений. С вершины Арагаца видна почти вся Армения: на севере — волны то параллельных, то пересекающихся лесистых хребтов, рассеченных долинами рек Памбака, Дзорагета, Дебеда, Агстева; с юга — солнечный простор Араратской равнины с темнеющими садами, золотыми квадратами пшеничных полей, многочисленными городами и селами и серебристой змейкой Аракса; с юго-востока — Севан и горы Зангезура. Вершины Арагаца отвесно обрываются к кратеру, лежащему между ними в овальной долине. Большую часть года кратер засыпан снегом. Лишь к концу июля — к половине августа снег сходит, оставляя снежники и фирновые поля на затененных склонах. Летом склоны Арагаца покрываются зеленым цветистым ковром, но на берегах озера Кари и выше снег начинает таять только в июле. Высокогорные альпийские луга необычайно красочны. Здесь целые долины цветов, настолько живописных, что их краски кажутся пределом яркости. Даже летом и в начале осени у снежных пятен цветут подснежники, которые у подножия горы встречаются только ранней весной. Стоит Арагац, опоясанный разными природными поясами — от полупустынь до нагорных тундр. В каждом высотном поясе сменяются климат, почвы, растительность, и вместе с ними меняется тип хозяйства, занятие населения. Склоны и подножия Арагаца заселялись человеком с самой глубокой древности. Здесь люди находили благоприятные условия для жизни: зверей для охоты, камень для орудий и построек, пастбища для скота, землю для возделывания, воду для питья и орошения и, наконец, неприступные скалы и высоты для защиты от врагов. Продолжая наше путешествие с северо-запада на северо-восток, нельзя миновать Гугарк. На северо-востоке Армении, на стыке границ Армении, Грузии и Азербайджана, там, где Куринскую долину начинают теснить отроги хребтов Малого Кавказа, расположился Гугарк, или Гугарац ашхар. Прорываясь сквозь лабиринт гор, притоки реки Куры проложили несколько проходов в этот горный край. По одному из них — Дебедскому ущелью — проложена железная дорога. По этому пути поезд из Тбилиси за час-полтора доставит вас к границам Армении. Проезжая станцию Садахло, название которой еще написано по-грузински, он на несколько минут останавливается в Дебедашене: на табличке уже армянская надпись. Так незаметно вы въезжаете на армянскую землю. По красоте, богатству и разнообразию природы Гугарк смело может соперничать с Зангезуром. А по экономической мощи уступает только Араратской равнине. Гугарк известен с древнейших времен. С X по XIII в. здесь даже образовалось отдельное царство — Ташир-Дзорагетское, управляемое местными армянскими царями. Не раз попадал он под чужеземное иго. Самым продолжительным господством было персидское, длившееся до самого начала XIX в. Климат Гугарка умеренный. Широтные хребты Лори-Памбака защищают долины зимой от вторжений холодного воздуха с севера. Охлажденные воздушные массы, стекая через Дебедское ущелье, долины рек Агстева, Ахума, Тавуша к Куринской равнине, нагреваются при спуске. Тепло в воздухе сохраняется также благодаря его значительной влажности. Из-за этого повсюду в Гугарке зима теплее, чем на Араратской равнине, расположенной южнее и ниже его. Дебедашен — самое низкое место в Армении — стоит в одном из тех низинных мест Ноемберянского района, которые обычно называют "армянскими субтропиками". Здесь вдоль правого берега Дебеда тянется полоса пышно зеленеющих садов. За Дебедашеном подъем становится круче. Начинается знаменитое Лорийское ущелье; сначала невысокие холмы, а затем лесистые горы постепенно обступают долину, которая, суживаясь, петляет вверх по многочисленным поворотам реки. Горы становятся выше, долина — глубже; в нее с обеих сторон впадают боковые ущелья притоков Дебеда. Мы вступаем в царство лесов. Да, в безлесной в общем-то Армении есть и такие места, где с высоты примерно 750—800 м и до 1750—2000 м почти все горные склоны покрыты лесом. Стоит, выбрав тропинку, вступить в гущу алавердских лесов, проникнуть в тихие и укромные их уголки, как постепенно раскроются чудесные богатства лесного царства. Сразу можно заметить, что в этих лиственных лесах преобладают породы с ценной древесиной. Около 4/5 древесных пород составляет бук, главным образом восточный. К буку примешиваются дуб, липа, ясень, клен, довольно распространены грабинниковые леса. Леса этого района также изобилуют дикорастущими плодовыми, особенно распространены груша, яблоня, слива, лещина, грецкий орех, кизил. Местные жители издавна занимаются сбором дикорастущих плодов. Мы продолжаем путь: через некоторое время справа мелькает разъезд Ахпат, известный своими историческими памятниками. Ахпатский монастырь состоит из ряда построек. Главная из них — церковь св. Ншана. Монументальное и в то же время изящное здание церкви перекрыто каменными плитами, украшенными скульптурными орнаментами. Внутренние стены расписаны фресками. Строителем церкви считается Трдат, великий архитектор построек Ани. Это один из самых выдающихся памятников средневекового армянского зодчества. Большой интерес представляет пристроенная позже библиотека, в стенах которой сделаны ниши для хранения книг. Ученые монахи старались собирать здесь все, что было написано на армянском языке. Книги Ахпатской библиотеки в средневековой Армении считались лучшими. Много книг даровали библиотеке ученые, князья и даже цари. Но из этой богатой коллекции до нас дошло очень мало рукописей, так как монастырь неоднократно грабили завоеватели. ...От станции Алаверди шоссейная дорога переходит на правый берег реки Дебеда по перекинутому через нее новому мосту. Но рядом с ним повис над рекой древний мост. Ему 800 лет. Это памятник старины, выдающееся инженерное сооружение средневековой Армении. Мост имеет одну арку с пролетом длиной 18 м. На обоих его концах справа и слева на камнях высечены сторожевые львы. Добравшись по дороге до края ущелья, путник видит остроконечные купола древнего Санаинского монастыря, который состоит из нескольких церквей, жаматунов — притворов, склепов-часовен. Значительный интерес представляет чемаран (академия) Магистроса — высшее духовное училище, где преподавал один из величайших армянских ученых XI в., философ и писатель Григор Магистрос. Сохранилось также здание библиотеки. В массивные стены вделаны большие ниши для хранения книг. Среди лесистых ущелий бассейна реки Агстева, при впадении в реку ее левого и правого притоков — горных речек Блдана и Головинки — раскинулся город Дилижан. В районе Дилижана много исторических памятников, которые относятся главным образом к периоду царей династии Закарянов (XII—XIII вв.). Один из самых замечательных памятников — Агарцинский монастырь. Он расположен на левом склоне глубокого лесистого ущелья реки Агарцина. Туда ведет дорога, ответвляющаяся от иджеванского шоссе в 7 км от Дилижана. До монастыря остается еще километров семь, которые туристы обычно предпочитают идти пешком. Это и понятно: здешняя природа вызывает восхищение. Неожиданно из-за деревьев открывается вид на живописное горное озеро Парз (прозрачное). Озеро лежит в 10 км от города. В его лазурные воды смотрятся леса. По красоте Парз не уступает знаменитому озеру Рица. Продолжая путешествие, посетим еще одно озеро — красивейшее место Армении — Севан. Восточнее Араратской долины, на высоте почти 2000 м, расположен один из красивейших природных районов республики — замкнутая горная котловина, дно которой занято водами озера Севан, или, как называли его в древности, Гегамского моря. Сведения об озере Севан и обитателях его бассейна уходят в глубины веков. Раскопки развалин населенных пунктов и погребений, высвобождающихся из-под озера Севан, свидетельствуют о том, что еще 5 тыс. лет назад его берега были заселены, а местные племена занимались животноводством и земледелием. В Севанском бассейне предки армян занимались добычей золота. Следы разработок и сейчас можно увидеть в верховьях реки Масрика. Озеро Севан как замечательное явление природы всегда привлекало внимание не только ученых и исследователей, но и путешественников и туристов, поэтов и художников. Трудно найти в Армении художника, поэта и музыканта, который не находил бы творческого вдохновения в его изумительной красоте. Севан... В ясные солнечные дни, с какой бы стороны ни подъезжал путешественник, перед ним открывается величественная панорама большого высокогорного озера. Говоря словами Максима Горького, "развертывается грандиозное синее зеркало озера... точно кусок неба, который опустился на землю между гор". Наполненная водой огромная горная чаша украшает ландшафт высокогорной котловины, смягчая ее суровость. В зависимости от времени суток и освещенности зрительные впечатления от картины озера меняются: то оно голубое, то темно-серое. Хребты, окаймляющие Севанский бассейн и имеющие среднюю высоту от 2500 до 2800 м над уровнем моря, образуют гигантский треугольник. Самый высокий из хребтов — Гегамский, по гребню которого тянутся многочисленные конусы вулканов, высочайший из них — Аждаак (по-армянски — великан) — достигает 3598 м над уровнем моря. Большой интерес представляет загадка происхождения озера Севан. Выдвигались различные гипотезы: некоторые считали котловину озера порождением тектонических опусканий, а другие — результатом запруживания лавами верхней части древней долины реки Раздана. Такими молодыми лавами, как известно, сложен Гегамский хребет. Его северные отроги и преградили путь древней реке. О том, что такая река на самом деле существовала, свидетельствует рельеф котловины озера. Конечно, не обошлось и без помощи крупных тектонических сбросов. Благодаря им северо-восточные и восточные берега озера приобрели большую крутизну, а Малый Севан — еще большую глубину (почти 100 м до начала спуска). Так или иначе, после формирования котловина стала наполняться талой водой ледников и мощных снежников, которые образовались в четвертичном периоде на Гегамском, Варденисском и других хребтах, а позже и речной водой. Накопление вековых запасов воды шло постепенно; и, судя по некоторым признакам (остатки береговых террас), уровень озера достигал 2000 м абсолютной высоты. Тогда начался сток в сторону нынешней долины Раздана. В результате вал запруды был пропилен, и уровень озера понизился. И после этого, вероятно, отражая чередование климатических изменений или новых тектонических движений в котловине и в районе запруды, происходили колебания уровня озера в пределах до 10 и более метров. В один из периодов подъема, за 5—3 тыс. лет до н. э., были затоплены древнейшие человеческие поселения, могильники и другие памятники бронзового века, которые сейчас выступают вновь из-под отступившей воды (например, у села Лчашен). В северо-западной части озера над гладью воды на высоту в 63,5 м подымался скалистый, с отвесными берегами остров Севан площадью 0,3 кв. км. Вблизи него находился ряд мелких островов, периодически затопляемых водой. Из-за спуска части вод озера остров Севан соединился с сушей и превратился в полуостров. В IX в. на острове был воздвигнут замечательный памятник армянского средневекового зодчества — монастырь, который, по свидетельству историков, был местом ссылки знати. Отличительная черта климата Севана — это его солнечность. По продолжительности солнечного сияния он приближается к Термезу и Александрии. В Севанском бассейне солнечная погода господствует не только летом, но и зимой. Но в облачные дни серые громады туч, спускаясь с гор, покрывают озеро, и тогда ландшафт становится суровым, однако чаще всего ненадолго: вскоре ветры разрывают и рассеивают тучи, и Севан вновь становится приветливым и лазурным. Если подняться выше в горы, картина ландшафта Севанского бассейна значительно меняется. Спустившиеся по склонам Гегамского и Варденисского хребтов лавовые потоки образовали небольшие ровные площади. Особенно типичны для склонов этих хребтов громадные базальтовые россыпи, так называемые чингилы. Эти "каменные моря" — продукт выветривания лав. Серые голые громады базальтовых россыпей выделяются на темном фоне горных склонов. В вершинной зоне на фоне голубого неба предстают перед глазами конусообразные очертания крупных потухших вулканов с изумительно четкими и правильными формами кратеров. Многие из них, наполнившись водой, превратились в высокогорные озера. Особенно живописно озеро Акна, расположенное в одном из вулканических конусов Гегамского хребта на высоте 3200 м. Вершинная зона гор, окружающих Севанский бассейн, покрыта субальпийскими и альпийскими лугами. Здесь, во впадинах, в тени скал, снег сохраняется круглый год. Во многих местах из-под лавовых покровов вулканических хребтов выходят многочисленные родники с чистой прозрачной водой. Среди них часто встречаются и минеральные источники. Ими особенно богат западный берег (районы Камо и Мартуни). На юго-востоке Армении, сразу за Варденисским хребтом, расположен один из самых живописных и своеобразных районов республики — Сюник, или Сюняц Ашхар. Весь облик природы района определяет вытянутое с севера на юг от берегов Севана до границы страны исполинское нагромождение складчатых гор, известных под названием Зангезурского хребта. Сюникский район — самая гористая, изрезанная часть не только Армении, но и всего Закавказья. Это обстоятельство играло далеко не последнюю роль в том, что именно в Сюнике (и в Нагорном Карабахе) долгое время после падения централизованного армянского государства вплоть до середины XVIII в. небольшие армянские княжества (меликства) смогли противостоять бесчисленным турецким и персидским ордам и сохранить фактически независимое положение. Несмотря на удивительно сложное расположение горных хребтов, глубоких ущелий и речных долин, в современном Сюнике четко выделяются два почти обособленных друг от друга района: Вайк, или Вайоцдзор, занимающий весь бассейн Арпы, и Зангезур, простирающийся на юго-восток до Мегринского ущелья. Из Севанского бассейна в Сюник можно попасть по автомобильной дороге Мартуни — Ехегнадзор, проложенной через Айоцдзорский перевал на высоте около 2,5 км над уровнем моря, значительно выше, чем знаменитый Крестовый перевал на Большом Кавказском хребте. С высоты перевала видны горы, подпирающие ослепительно синий свод неба. За перевалом ландшафт резко меняется. На востоке громоздятся вулканические конусы Варденисского хребта, а на юге — испещренные бороздами и вымоинами, прорезанные многочисленными ущельями и каньонами, почти голые известковые хребты. Зелено-фиолетовый фон с вкраплениями лазурной синевы вод озер, типичный для Севанского бассейна, сменяется желто-коричневым. Это уже краски знойной долины Арпы, ландшафты Вайка. При спуске в долину дорога становится крутой, чаще встречаются повороты. Немного ниже перевала взгляду неожиданно предстает один из исторических памятников — Селимский караван-сарай, построенный в XIV в., — немой свидетель древности этой дороги. Шоссе проложено вдоль одного из притоков Элегиса – реки Селима, протекающей по тесному ущелью. Вдоль дороги голые изрезанные склоны, узкие каменистые ущелья, изредка поросшие кустарником. Что ни ущелье — своеобразная природа, свой маленький мир. Интересна долина реки Элегиса, выше села Шатин, где шумная река, прорезав себе путь в твердых вулканических породах, образовала глубокое живописное ущелье. По склонам долины иногда встречаются лесные заросли — остатки пышных когда-то лесов. На северо-восток, выше по долине, субальпийские и альпийские пастбища, мелкие озера, каменные чингилы составляют основной фон пейзажа. В этом ущелье то и дело встречаешь древние памятники — остатки мегалитических сооружений, средневековых крепостей и монастырей. На юго-запад долина Элегиса расширяется. Начинается донная часть подковообразной котловины, обращенной к Нахичевани. К юго-западу же течет и Арпа, собирающая воду со всей котловины. Выше по течению реки Арпы ущелье расширяется, образуя два довольно широких плато, на которых расположен Джермук. Со всех сторон плато ограничено вулканическими конусами, изверженными лавами, из которых оно образовано. Красив Джермук... Леса и высокогорные альпийские луга, равнинные плато и невысокие горы с выступающими то здесь, то там "каменными морями" (чингилами), живописная долина реки Арпы, где величественные скалы напоминают остатки древних замков и грандиозные пещеры. Огромное впечатление производит на посетителя живописный водопад: с семидесятиметровой высоты низвергаются в ущелье хрустальной прозрачности родниковые воды. Границей Зангезура с Вайоцдзором служит водораздел между реками Воротаном и Арпой. Северная часть водораздела относится к вулканическому Карабахскому плато, а южная — к складчатому Зангезурскому хребту. Долина Воротана является как бы естественной границей, отделяющей район с преобладанием складчатого рельефа Зангезурского хребта с резкими формами и остроконечными вершинами, со скалистыми склонами от вулканического ландшафта Сюникского нагорья, для которого характерны сравнительно мягкие, округлые формы с относительно пологими склонами. Долина постепенно расширяется к юго-востоку. Река Воротан здесь еще тиха, течение ее медленно и бесшумно. Шоссе отходит от реки и направляется на юго-восток, к Горису. Небольшое правое ответвление шоссе приводит на край глубокого обрыва. Отсюда открывается удивительно живописная картина небольшой горной котловины, окруженной скалистыми грядами, увенчанными голыми утесами. С правого берега над рекой висят приземистые широколиственные деревья, образующие неширокую лесную полосу на склоне котловины. На левом же склоне виден целый лабиринт каменных пирамид и столбов — результат выветривания вулканических пород. Эти образования называют лесом. Его изваяли вода, ветер и солнце. Причудливые, фантастические останцы "вытесаны" из туфобрекчий серого и буро-черного цветов. На стиснутом между этими "лесами" плоском пространстве раскинулся небольшой, но хорошо распланированный город Горис с прямыми широкими улицами, с двух- и трехэтажными добротными домами, утопающими в зелени фруктовых садов. Окрестности Гориса живописны. Здесь здоровый горный климат, минеральные источники. Прежде чем покинуть этот красивый уголок Зангезура, надо познакомиться еще с одной достопримечательностью: пещерным поселением в "каменном лесу" и на склонах левобережья. Пещеры, образованные в мощной толще рыхлых вулканогенных отложений, служили готовым жилищем особенно для тех обездоленных крестьян, которые в поисках хлеба насущного оставляли свои горные деревни и переезжали в город. Весь Зангезур отличается исключительной сложностью рельефа. Река Воротан пропилила здесь свое русло в скалистых породах хребта, создав глубокие каньонообразные ущелья, достигающие местами 500—700 м глубины; по дну ущелья с оглушительным шумом текут ее воды. Своей своеобразной суровой красотой природа этого ущелья изумляет даже таких путешественников, которым довелось повидать Большой Кавказский хребет и горы Средней Азии. Особенно примечательно в этом отношении Татевское ущелье. Перекинувшийся по дну ущелья Чертов мост — настоящее чудо природы, образовавшееся в результате многовековой деятельности Татевских минеральных вод. Ступая на него, не сразу заметишь, что это мост. Справа и слева от него высятся обрывистые громады склонов, сложенных из известняка и травертина розового и желтоватого цвета. Мост — это попросту обширная площадка между этими склонами шириной около 40 и длиной около 100 м. Выше на плато, прямо у обрыва, возвышается великолепный комплекс Татевского монастыря, окруженный толстыми крепостными стенами. Главная церковь (Петра и Павла) построена в 885 г. Здесь же высится уникальный памятник — качающийся восьмигранный столб на шарнирном основании; если дотронуться до него, колонна закачается на своем полукруглом базисе. Но, раскачиваясь, она никогда не падает, а возвращается в исходное положение. Это чудо архитектуры так поразило вторгшихся сюда арабских воинов (X в.), что они не стали разрушать церковь. Сейчас большинство строений монастыря находится в полуразрушенном состоянии; особенно большой вред был нанесен последним землетрясением (1931 г.). Уцелел лишь качающийся столб. Неприступные горы и леса Зангезура помогали жителям в их борьбе за независимость. Неоднократно он оставался одной из немногих областей Армении, сохранявших свою независимость. Здесь развивалась борьба против турецких и персидских захватчиков под предводительством легендарного Давид Бека (Орбелян) в начале XVIII в. Начав в 1722 г. свой освободительный поход с горсткой храбрецов, Давид Бек вскоре собрал под своим знаменем тысячи народных ополченцев и освободил Сюник. В 1724 г. он построил крепость Галидзор в 5—6 км западнее Капана (ныне Кафан), на высоком правом берегу Вохчи. Крепость была обнесена мощными стенами и башнями, в скалах были прорыты тайные подземные ходы, с юга она была защищена неприступным горным массивом. В свое время Галидзорская крепость была центром свободолюбивых сил Сюника и всей Армении. Ныне от нее остались лишь руины. Сравнительно хорошо сохранилась небольшая церковь. Рядом раскинулось новое селение, носящее имя Давида Бека. У дороги в Кафан есть маленький холмик, где похоронен один из изменников родины, Мелик Франгюл; прохожий и ныне, проклиная его, забрасывает могилу камнями... жүктеу/скачать 43,13 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|