А. Т. Толеубаев

264 
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
представлял собой сформировавшийся десятилетиями во всех деталях 
ансамбль. В процессе становления он вобрал в себя самые лучшие, самые 
красивые элементы из костюмного комплекса сако-скифского мира, 
соответствующие вкусам и представлениям человека о красоте и вели-
чии. Он отражал уровень материальной культуры, технические и техно-
логические возможности раннего и классического сако-скифского 
общества.
Методика реконструкции. При восстановлении одежды ранних 
саков шиликтинской долины мы старались рассматривать одежду саков 
на фоне других сакских и современных им родственных и соседних 
народов, обращаться к материалам скифов архаического и классическо-
го времен. Факт общего сходства и близкого родства скифов и саков в 
области искусства и культуры признается многими исследователями. 
Еще Геродот отмечал общность одежды скифских племен, несмотря на 
большую территорию их распространения и отдаленность их друг от дру-
га. Вероятно, при всей схожести состава и общих черт, одежда скифов и 
саков имела свои локально-временные особенности, что выражалось, 
на наш взгляд, в основном в элементах украшения, в незначительных 
особенностях материала изготовления, покроя, цвета и т.п. Поэтому мы 
считаем, реконструкция костюма шиликтинского человека нам позво-
ляет наглядно восстановить облик правителя саков - тигрохауда, прежде 
всего, раннесакского общества. 
Реконструкция костюма древних народов Алтая - Тарбагатая, в 
том числе Шиликтинский долины, принципиально важна с точки зре-
ния отражения местных деталей в костюме. На наш взгляд, удаленность 
этого региона от культурных центров иранского и античного мира, а 
также отсутствие или слабость китайского влияния в то время на 
сако-скифскую культуру алтайско-тарбагатайского региона и особен-
ности хозяйственно-климатических условий здешних мест в общей 
совокупности способствовали формированию местных, автохтонных 
элементов формы, кроя, материала и цвета одежды. Несомненно, во 
внешнем облике человека, который главным образом формируется через 
одежду, выражаются вкусы, ценностные ориентации, мировосприятие 
народа и его конкретных представителей. На наш взгляд, костюм шилик-
тинского человека по своим социально-знаковым функциям соответ-
ствует статусу царя, хана или другого правителя, в то же время их знако-
вый костюм отражает модель мира в мировоззрении их создателей и 
носителей. 
Образы священных животных, украшающие одежду шиликтин-
ского человека, выполненные золотом, несут в себе особую знаковость, 
святость, являются своеобразным оберегом и т.п. Объектом изучения 
при восстановлении костюма шиликтинского человека стали костюмы 
Archaeological 
Library 
of 
Kazakhstan

265
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
скифов Северного Причерноморья, Иссыкского кургана, Пазырыка, 
Катанды, Аржана, ахеменидского Ирана и др. В своей научной рекон-
струкции одежды и наряда шиликтинского человека мы часто обраща-
лись и к находкам из Уландрыка, которые позволяют объяснить назна-
чение целого ряда уникальных предметов, ибо они хорошо сохранились 
в древнем льду, заполнявшем погребальные сооружения. Большим под-
спорьем и ориентиром в наших исследованиях в этом направлении были 
труды видных исследователей костюма древних народов Евразии С.А. 
Яценко [3], М.Ф. Горелик [4], Г.М. Майтдиновой [5], Н.П. Лобачевой 
[6] и др. При восстановлении украшений, определения места их распо-
ложения, семантических значений шиликтинских золотых изделий 
одежды нами тщательно изучены ювелирные изделия таких уникальных 
находок, как иссыкский человек, аржанский человек в золотом одеянии. 
В настоящее время большинство этнографов склонно к мнению, 
что покрой одежды и другие ее отличительные черты во многом форми-
руются не в границах расселения того или иного народа, а в пределах 
одного региона [6, с.35]. Соглашаясь с таким мнением относительно 
истории костюма нового времени, известный исследователь древнего 
костюма С.А. Яценко выражает свое сомнение о правомерности перене-
сения подобных выводов на более ранние эпохи [3]. В принципе, мы с 
таким мнением согласны, ибо этнокультурные контакты и заимствова-
ния в древности были менее интенсивны, чем в средневековье и в новое 
время.
При реконструкции одежды шиликтинского царя мы также при-
нимали во внимание одежду таких кочевых, скотоводческих и воиствую-
щих народов, как гунны, кангюи, усуни, ранние тюрки, вплоть до этно-
графических казахов. Такая методика позволяет, как мы убедимся ниже, 
восстановить атрибуцию нашего объекта, опираясь на фасон одежды 
сако-скифского мира, описанный в древних исторических сочинениях и 
зафиксированный в древних иллюстрациях, будь то наскальная фреска
или рисунки на археологических артефактах. 
Мы также понимаем, что при использовании деталей и отдельных 
частей более поздних костюмов для реконструкции древней одежды 
нужно быть предельно объективными и соблюдать «корректность при-
водимых исторических и этнографических аналогий» [3, с.19]. Одежда 
шиликтинского правителя, на наш взгляд, выполняла несколько 
сакральных функций. Во-первых, она была парадно-ритуальной оде-
ждой правителя одной из ранних групп саков. Поэтому костюм сплошь 
обшит золотыми бляшками, которые, наряду с красочностью и парадно-
стью, были не совсем практичны. Эту парадную одежду носили в осо-
бых случаях, после захоронения она приобретала похоронно-ритуаль-
ный характер. 
Archaeological 
Library 
of 
Kazakhstan

266 
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
Таким образом, источниками при восстановлении костюма 
шиликтинского золотого человека являлись: а) остатки предметов 
костюма в виде золотых нашивных бляшек, найденных в погребальной 
камере; б) изображения костюма саков тиграхауда в настенных релье-
фах ахеменидского Ирана; в) костюм саков Алтая в условиях мерзлых 
курганов, где элементы одежды сохранились более полно; г) данные 
письменных источников об одежде саков, скифов и других племен более 
позднего периода; д) костюм времен тюркских и ираноязычных народов 
Средней Азии, в особенности, его архаичные элементы; е) материалы, 
полученные в результате физико-химических, макро- и микроскопиче-
ских исследований органических остатков одежды в гробнице кургана 
Байгетобе. Как утверждает один из крупных исследователей древнего 
костюма Евразии С. Яценко, «современное состояние формирующейся 
дисциплины – палеокостюмологии заключается, прежде всего, в отсут-
ствии детально разработанной методологии и конкретных методик... 
Еще не обоснована детально методика реконструкции по материалам 
погребений и памятников изобразительного искусства» [3, с.16].
Методологическая сложность изучения костюма по археологи-
ческим данным связана с сохранностью самого источника. Многие уче-
ные ставят обязательным условием для правдивой реконструкции одеж-
ды скрупулезную фиксацию украшений и элементов костюма в полевых 
условиях, наличие многочисленных детальных планов. Выводы делают-
ся на основании погребений, содержащих значительное количество раз-
ного вида нашивок. По этому принципу была проведена реконструкция 
одежды иссыкского и аржанского человека. Условия, при которых были 
обнаружены шиликтинские золотые изделия, отличаются от иссыкско-
го и аржанского. Если последние были найдены в непотревоженном, 
первозданном состоянии, то шиликтинские золотые бляшки вместе с 
костями похороненного человека были кем-то переложены и не сохра-
нили первоначальный вид. 
От одежды шиликтинского человека до нас дошли лишь металли-
ческие костюмные аксессуары. А все другие составляющие костюма из 
органического материала полностью подверглись деградации и в силу 
этого не могут служить источником для специальных физико-хими- 
ческих макро-микроскопических исследований. В условиях кургана без 
мерзлоты текстиль и кожаные аксессуары одежды полностью преврати-
лись в органику, и поэтому мы полностью лишены возможности полу-
чить из шиликтинского раскопа хоть какие-нибудь конкретные сведе-
ния о составе, покрое, материале одежды, о расположении украшений 
на одежде шиликтинского человека. 
При реконструкции одежды важное значение имеют письменные 
источники с описаниями одежды конкретных народов, изобразитель-
Рис. 110. 
Головной убор 
предполагаемых 
ранних скифов
(по С.А. Яценко)
Archaeological 
Library 
of 
Kazakhstan

267
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
ные памятники по их костюму. К сожалению, история саков представле-
на в письменных памятниках весьма ограниченно. Поэтому при рекон-
струкции костюма шиликтинского человека мы посчитали возможным 
использование дополнительных источников по истории и культуре 
этнически близких к сакам народов, прежде всего, скифов. Поэтому мы 
обратились к изучению изображений скифов на предметах греко-скиф-
ской торевтики, каменных надгробных изваяний, созданных самими 
скифами, и каменных рельефов с греко-скифскими сюжетами. 
Исследование показало, что отдельные элементы костюма саков, 
обитавших на территории Казахстана, имеют больше сходства с костю-
мом соседних племен степей Азии раннего железного века. Это просле-
живается в покрое, в отдельных деталях, декоре костюма. Наиболее 
достоверный материал по костюму сако-скифов дали раскопки таких 
мерзлых курганов Алтая, как Пазырык, Катанды, Туякты и Ак-Алаха, 
Уландрык и др. По времени существования и территориальному распо-
ложению больше сходства к шиликтинским находкам обнаруживают 
также материалы из кургана Аржан ІІ. 
Таким образом, методологической и методической основой науч-
ной работы по реконструкции костюма правителя из шиликтинского 
золотого кургана был выбран комплексный подход. В результате раско-
пок шиликтинского кургана Байгетобе мы получили огромное количе-
ство золотых изделий, представляющих собой исключительно украше-
ния для нашивки на одежду. В результате раскопок на разных участках и 
на разных уровнях земляного наполнения гробницы вместе с золотыми 
украшениями был обнаружен полный комплект костей похороненного 
там в свое время человека. Сохранность костей достаточно хорошая. В 
целом, мы не исключаем в определенной мере гипотетичность нашей 
реконструкции. Но в то же время хотим заметить, что историческая 
реконструкция и в таких сложных для исследователя случаях имеет пра-
во на существование. 
Главное условие при этом – не противоречить исторически дока-
занным фактам и выводам по данному вопросу. Наша научно-гипотети-
ческая концепция о составе и отдельных частях костюма, о стиле и фор-
ме, о качестве материала и цветовой гамме одежды шиликтинского 
правителя в целом находит подтверждение в конретных археологических 
и палеоэтнографических материалах о культуре и быте сако-скифской 
эпохи. Трудность восстановления костюма раннесакского времени 
сопряжена еще и с тем фактом, что научный материал «архаического» 
периода (скифов, саков) представлен неизмеримо скромно [3, с.51].
Сведения об одежде персов, о которых в науке известно сравнительно 
много, относятся к VІ веку до н.э. Более ранние упоминания, к сожале-
нию, отсутствуют. 
Archaeological 
Library 
of 
Kazakhstan

268 
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
На наш взгляд, костюм шиликтинского человека по своим соци-
ально-знаковым функциям соответствует статусу царя, хана или другого 
правителя, в то же время этот костюм отражает модель мироздания в 
мировоззрении их создателей и носителей. Образы священных живот-
ных, украшающие одежду шиликтинского человека, выполненные золо-
том, несут в себе особую знаковость, святость и одновременно являются 
своеобразным оберегом. 
Мы также считаем, что костюмный комплекс саков долгое время 
существенно не менялся. По крайней мере, в рамках сакской этнокуль-
турной общности, которая имеет не менее тысячелетнюю историю, зна-
чительных изменений в костюме не происходило. Тем более, мало 
менялось мужское одеяние. Общеизвестно, что мужская одежда была 
более консервативна, чем женская. Тысячелетиями приспособленная к 
местным условиям жизни, роду деятельности, являющаяся главным 
носителем этнических знаков, она выполняла роль символа своего наро-
да [5, с.178]. Реконструкция костюма шиликтинского человека позволя-
ет нам наглядно восстановить облик правителя раннесакского обще-
ства. 
Мы специально не затрагивали в этой работе вопроса мировоз-
зренческих основ и идеологии костюма шиликтинского золотого чело-
века. Ибо, на наш взгляд, это сложная и на сегодняшний день достаточ-
но запутанная проблема. В то же время сам процесс реконструкции 
костюма не обходился без учета картины мира, общих мировоззренчес- 
ких установок создавшего их этноса, идеологических систем эпохи. Иде-
ология и семантика костюма иссыкского человека описаны и проанали-
зированы К.А. Акишевым и А.К. Акишевым. Исследователи объясняют 
(расшифровывают) семантику костюма иссыкского человека, исходя из 
индо-иранской мифологии [7; 8; 9]. Надо отметить, что до сих пор в нау-
ке господствует точка зрения об индо-иранской основе культуры скифов 
и саков. Но, как нам кажется, нельзя преувеличивать роль индо-иран-
ского субстрата в культуре сако-скифов, тем более на раннем этапе их 
истории. 
Наши исследования археологического наследия древнего населе-
ния Алтая - Тарбагатая указывают на не меньшую долю прототюркско-
го субстрата в материальной и духовной культуре этих народов. Поэтому 
мы считаем, что индо-иранские и алтайско-тюркские элементы в куль-
туре сако-скифских народов были близко переплетены, синтезированы 
уже в ту раннюю эпоху, что порой трудно выделить в качестве первоос-
новы какой-либо субстрат в древней культуре народов Евразии. Правда, 
мы не скрываем, что наши взоры при исследовании идеологии и миро-
воззренческой основы костюма и атрибутов шиликтинского золотого 
человека, в первую очередь, были направлены на тюрко-алтайские кор-
Archaeological 
Library 
of 
Kazakhstan

269
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
ни, ибо эта сторона медали исследователями до сих пор полностью игно-
рировалась. В результате исследования костюма сако-скифских народов 
мы, вслед за нашими предшественниками, пришли к выводу, что мастер-
ство при изготовлении одежды и его украшений было настолько совер-
шенно, а стиль так развит, что позволяет задуматься о том, что эти вещи 
создавались не внезапно и даже не в короткий промежуток времени, а 
прошли через определенный эволюционный ряд развития в предше-
ствующую эпоху. Поэтому для реконструкции одежды пастушеских 
племен начального этапа раннего железного века мы часто обращались
и к артефактам из памятников андроновской культуры на территории 
Казахстана, северо-западного Китая (Синьцзяна), Средней Азии, Сиби-
ри, Урала и других соседних регионов.
Материалы андроновских памятников из Средней Азии свиде-
тельствуют, что жители этого региона одевались в шерстяные одежды, 
женщины носили налобные повязки с подвесками. На наш взгляд, 
исследователь этой проблемы Г. Майтдинова делает правильное заклю-
чение, когда отмечает: «...на обширной территории заселения андронов-
ской культурной общности был распространен относительно сходный 
набор украшений, что предполагает и близость одежды» [5, с.164]. По 
мнению Е.Е. Кузьминой, в андроновскую эпоху у скотоводческих пле-
мен Евразии появился характерный костюм: мягкие сапоги, длинные 
брюки, куртка-кафтан и войлочный островерхий колпак. Этот костюм 
восстановлен на основе находок в могилах вязаных конических шапок, 
кожаных островерхих колпаков и сапог, предполагающих ношение шта-
нов [10, с.17]. 
Пожалуй, самыми уникальными находками, относящимися к 
предшествующему раннему железному веку периоду, считаются муми-
фицированные останки из погребений Синьцзяна, датируемые ІІІ тыс. 
до н.э. В 1979 году в Лобноре в древнем могильнике было обнаружено 
погребение девочки. На ней был островерхий головной убор типа капю-
шона, завязанный под подбородком, с двумя птичьими перышками, 
воткнутыми по бокам. В остальных могилах также были обнаружены 
головные уборы с плюмажами из перьев. На многих погребенных были 
обнаружены сапоги с длинными голенищами выше колен [11]. 
Полный комплекс мужской и женской одежды ІІ тыс. до н.э. был 
обнаружен в 1992 г. недалеко от Турфана, в Пичанском районе, в могиль-
нике Субеши. Мальчик был одет в шубу мехом вовнутрь. Штаны заправ-
лены в кожаные сапоги с длинными голенищами с выступом над коле-
нями и с двумя отверстиями для шнурков, которыми они прикреплялись 
к поясу. Концы голенищ у колен обшиты мехом наружу, видимо, для 
защиты от холода, ветра. Сапоги утеплялись изнутри войлоком [12]. По 
мнению Г. Майтдиновой, «материалы Субеши дают возможность рекон-
Archaeological 
Library 
of 
Kazakhstan

270 
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
струировать конструктивное решение древней одежды, конкретизиро-
вать декор костюма, способ ношения, а самое главное – определить 
материал, используемый для одежды и технику его изготовления, а так-
же уточнить состав костюма...» [5, с.26]. Она также замечает: «Новые 
находки китайских археологов в Субеши подтвердили нашу гипотезу о 
распространении в Бактрии и Согде костюмов, сходных с данными в 
изобразительных памятниках Амударьинского клада, Персополя, Хал-
чаяна, Дальверзинтепа, в коропластике» [5, с.178]. 
Первые детальные изображения костюма древних времен мы 
получаем из знаменитых рельефов Персополя в Иране, где наряду с 
представителями других народов запечатлены изображения саков, несу-
щих дань персидскому царю Дарию. В изображениях на Бехистунской 
(правильно Бисутун) стеле покоренных народов также находим сюжеты 
о саках. Эти материалы являются бесценными источниками при изуче-
нии костюма народов Центральной Азии VІ-V вв. до н.э. Для исследова-
ния костюма народов Средней Азии V-ІІІ вв. до н.э. важное источнико-
ведческое значение имеют таблички с изображениями человека из 
знаменитого Амударьинского клада. Костюмы из этого клада известный 
исследователь М. Горелик подразделил на несколько типов: бактрий-
ский, дрангианский, парфянский, арийский. Последние три группы он 
относит к дрангианскому комплексу. 
Для дрангианского комплекса, как пишет М. Горелик, характер-
ны глухие рубахи и пояса без пряжек. Штаны широкие и даже очень 
широкие, особенно у бактрийцев. Они заправлены в высокие сапоги, 
стянутые у колен. Они имеют много общего с костюмом скотоводческих 
племен Средней Азии саков [13]. По оценке некоторых исследователей,
«в период энеолита и бронзы в Средней Азии украшения входят только 
в состав женского костюмного ансамбля. Начиная только с І тыс. до н.э. 
осуществляется переход к украшениям иного художественного стиля. 
Если в ІХ-VІІІ вв. до н.э. сосуществуют украшения современные и пред-
шествующего времени, то с VІІ в. до н.э. в погребальных комплексах уже 
встречаются изделия сакского звериного стиля, украшения появляются 
и в мужской одежде» [5, с.114]. В целом соглашаясь с мнением Г. Майт-
диновой, мы хотим заметить, что, судя по материалам курганов Аржан в 
Туве и нашим шиликтинским материалам, украшения на мужской
одежде в виде золотых бляшек в форме звериного стиля появились уже 
в начале І тыс. до н.э. 
Традиция саков и скифов наряжать своих правителей и вождей в
богатую золотыми украшениями одежду приходится в основном на 
период с VІІІ по ІІІ вв. до н.э. Этот период истории развития сако-скиф-
ских племен можно условно назвать «золотым веком», «золотым перио-
дом», ибо именно этому времени соответствует строительство грандиоз-
Archaeological 
Library 
of 
Kazakhstan

271
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
ных по своим размерам и богатству царских могил. К таким памятникам 
можно отнести изученные в той или иной степени известные знаковые 
могильники и курганы сако-скифов, как Аржан, Шиликты, Уйгарак, 
Пазырык, Бесшатыр, Иссык, Берель, Катанды, Чертомлык, Солоха, 
Курган трех братьев и т.д. 
В могильнике Уйгарак, датируемом VІІ-V вв. до н.э., встречаются 
мужские украшения: в нескольких мужских погребениях обнаружены 
серьги. Мужчины носили серьгу в левом ухе [14, с.82]. Украшения из 
чистого литого, пластинчатого золота или других материалов, обернутых 
листовым золотом, становятся широко распространенным элементом 
одежды мужчин так называемого пазырыкского времени, который хро-
нологически определяется V-ІІ-І вв. до н.э. Украшения представлены в 
коллекции знаменитого Амударьинского клада, датируемого VІ-ІV вв. до 
н.э. По мнению Г. Майтдиновой, «массовое распространение украше-
ний в мужском костюме в VІ в. до н.э. в Средней Азии было обусловлено 
доминированием в обществе стиля мидийского костюма, который был 
генетически связан со сако-скифским костюмным комплексом, где 
бытовали серьги, ожерелья, гривны, браслеты, перстни, эгретки, нашив-
ные бляшки, выполненные в зверином стиле» [5, с.115-116]. 
Начиная с конца ІІ в. до н.э.- І в. до н.э. изменяется стилистика 
декора костюма. Одежда пышно украшается нашивными бляшками, 
бусами. Особый акцент делается на декорировке верхней части одежды 
и набедренной одежды [5, с.137]. Ансамбль мужских украшений доста-
точно представлен в Тилля-тепе. В погребении обнаружены часть 
парадного головного убора типа диадемы, украшенного моделью дерева 
и золотой фигурой козла, золотая пектораль, кафтан, полы, борта, ман-
жеты и рукава которого были расшиты разнофигурными золотыми 
бляшками, золотой плетеный пояс. Ворот нижней рубахи тоже обшит 
полусферическими бляшками. Длинные штаны украшены спереди дву-
мя параллельными рядами золотых квадратных рельефных бляшек, 
которые как бы плавно продолжаются в расшивке кожаной обуви с ква-
дратными носками, обшитой бляшками того же типа, что и штаны. 
Датируется этот памятник І в. до н.э. По мнению В.И. Сарианиди,
покойника перед захоронением обряжали в пышные погребальные оде-
яния, которые они, видимо, носили при жизни в особых случаях – на 
официальных приемах, культовых пиршествах [15]. 
В связи с развитием художественного ткачества в V в. многие 
мотивы нашивных бляшек переходят в тканный орнамент. Крупный 
пятнообразующий орнамент одежды уже не требует многочисленных 
украшений. Отпадает необходимость декорировать всю поверхность 
нашивными бляшками и бусами. Если в V – начале VІІ вв. украшения в 
составе костюма немногочисленны, то с середины VІІ – нач.VІІІ вв. в 
Archaeological 
Library 
of 
Kazakhstan

272 
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
Рис. 111. Вид меховой накидки раннего 
железного века со спины (по С. А. Яценко)
Рис. 112. Казахский шапан XVII века со спины
Archaeological 
Library 
of 
Kazakhstan

273
Рис. 113. 
Вид шиликтинской 
золотой одежды с 
переди и со спины
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
Archaeological 
Library 
of 
Kazakhstan

274 
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
женском костюме Согда и Ферганы опять появляются пояса и становят-
ся более сложными ручные и шейные украшения. К концу VІІ в. до н.э. в 
костюме среднеазиатского населения древнеиранские и пришлые 
тюркские элементы в ювелирном искусстве нивелируются и образуют 
цельную художественную композицию [5]. Изучение истории одежды 
непосредственно связано с историей происхождения таких материалов, 
как кожа, ткани, шелк и т.п. 
В неолите в древнеземледельческих оазисах подгорной полосы 
Копетдага (Джейтунская культура) появились ткацкие станки. В архео-
логических слоях найдены первые орудия ткачества – грузила, прясли-
ца. Ко ІІ тыс. до н.э. относятся остатки одежды из целлюлозы в древне-
земледельческих поселениях Сапалитепа. В том же поселении в 
нескольких погребениях были обнаружены шелковые ткани полотняно-
го переплетения [16]. В свое время один из первых исследователей одеж-
ды азиатских саков С.И. Руденко замечал: «Известные экземпляры 
одежды в основном изготовлены из меха, кожи и войлока, и это в то вре-
мя, когда ткачество и изготовление самых разнообразных тканей им 
были хорошо известны» [17]. 
На наш взгляд, основная масса одежды простонародья в раннем 
железном веке, особенно в сако-скифское время, изготавливалась из 
наиболее доступных и массовых материалов в жизни кочевников, как 
мех, кожа и войлок. Алтайские саки знали способ изготовления одежды 
из полотняных и шерстяных тканей, но редко использовали их, потому 
что в те времена полотно и шерсть считались сравнительно малодоступ-
ными и дорогими материалами и применялись только для шитья одея-
ний для высших слоев общества. К тому же надо учитывать тот факт, что 
ткань, особенно изготовленная из животной шерсти, по сравнению с 
другими материалами (мех, кожа, войлок) быстро деградируется и пре-
вращается в органику [3, с.67]. 
Ткачество в Средней Азии является одним из древнейших реме-
сел. Об этом свидетельствуют отпечатки тканей на керамике из могиль-
ника Бургулюк (ІІ тыс. до н.э.) и многочисленные находки прясел и 
ткацких грузил. Население юга Центральной Азии использовало для 
одежды шелковые и целлюлозные ткани еще во ІІ тыс. до н.э. Как 
известно, к этому времени шелководство прошло определенный этап 
развития в Китае. С применением шелка предки китайского народа 
были знакомы уже в неолитический период. Это доказывают раскопки 
китайских археологов в Сиинцуне (провинция Шаньси), где в стоянке 
новокаменного периода был найден окаменелый шелковый кокон [18].
Самая ранняя шелковая ткань размером 10х15 см желтого цвета, датиру-
емая концом ІІ тыс. до н.э. – нач. І тыс. до н.э., найдена в знаменитом 
могильнике Загунлук [19]. 
Archaeological 
Library 
of 
Kazakhstan

275
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
Этим же временем датируются находки дурдуна (лучший сорт 
китайского шелкоопряда), шелковых тканей и кимхабов (парчовых тка-
ней) из других памятников таримской впадины [19, с.23]. Все эти дан-
ные свидетельствуют о развитии в самом Синьцзяне шелкоткачества и 
широком использовании шелковых тканей в костюме еще во ІІ тыс. до 
н.э. [5, с.27].
О применении шерсти населением Средней Азии в быту свиде-
тельствуют остатки шерстяных нитей в погребениях Чакк и Миминабад 
(Самарканская область), датируемых ІІ тыс. до н.э. Один из исследова-
телей Загунлука Абдукаюм Ходжа пишет, что в погребении сохранились 
вышитые одежды, сшитые из разноцветных лоскутов, из тонкого разно-
цветного и неокрашенного войлока, целиком выполненные одежды или 
части (головные уборы, обувь). Из шерстяных тканей и войлока были 
выполнены островерхие головные уборы, облегающие шапки, колпаки. 
Многие головные уборы украшались перьями [5, с.28]. 
Распространенным материалом одежды скифов классического 
периода является овечья шерсть. Она сохраняется хуже, чем раститель-
ные ткани. Наряду с простыми дешевыми тканями зафиксированы 
ажурные, гобеленового переплетения и парчовые ткани. Местные ткани 
всегда украшались цветной вышивкой. Известны импортные атласные 
ткани. Части одежды из шерстяных тканей хорошо сохранились в каме-
ре 1 царского кургана Аржан [20, с.19]. Мы заранее осознаем, что восста-
новление одежды шиликтинского правителя по культурно-исторически 
близким аналогам и имеющимся в нашем распоряжении золотым укра-
шениям - дело не совсем благодарное и недостаточно надежное. Такие 
попытки в археолого-палеоэтнографических исследованиях имеются. 
Исследователи М.А. Сабурова и О.А. Щеглова реконструировали оде-
жду по составу ювелирных украшений в кладах [21; 22].
Специалистам приходится этим заниматься не от хорошей жиз-
ни. Например, от древней одежды сако-скифского времени текстиль 
вообще не сохранился, за исключением некоторых сакских мерзлых 
курганов на Алтае. Известный исследователь древнего костюма народов 
Евразии С.А. Яценко, не соглашаясь со скептиками о возможности 
реконструкции древней одежды при отсутствии текстиля с кроем, заме-
чает, что вообще отрицание возможности реконструкции при отсут-
ствии полностью сохранившихся костюмных образцов является «мак-
сималистским, односторонним и методически не вполне корректным: 
специалист может и обязан работать с наличными видами источников, а 
не предъявлять к ним заведомо невыполнимые требования и затем отка-
зываться от их изучения» [3, с.21]. 
С.А. Яценко также очень справедливо замечает: «Сегодня рекон-
струкция одежды по незначительным остаткам тканей, кожи и нашив-
Archaeological 
Library 
of 
Kazakhstan

276 
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
ных украшений в древних погребениях и даже характер их наиболее 
оптимального описания – темы, методически почти совершенно не раз-
работанные. Обычно авторы не пытаются сколько-нибудь детально 
методически обосновать свои реконструкции и описания, опираясь 
лишь на обыденный «здравый смыл» [3, с.19]. Мы старались максималь-
но обосновывать свои исследовательские гипотезы известными научны-
ми фактами, мнениями авторитетных в области древней одежды ученых. 
Надо честно признаться, что реконструкция одежды раннесакского пра-
вителя из Шиликты нам, в частности, мне, далась с большим трудом. Я 
потратил на это без малого 5-6 лет времени. Большим подспорьем в моих 
изысканиях в этом направлении были мои фундаментальные знания и в 
области этнографии.
Итак, на основе осуществленных нами многолетних исследова-
ний мы пришли к следующим выводам. Состав одежды шиликтинского 
человека следующий: чапан типа кандиса, кафтан, штаны, обувь, голов-
ной убор и наборный пояс. Основным материалом для изготовления 
одежды у саков были мех, кожа и войлок. Наряду с этими материалами 
сакам были хорошо известны самые разнообразные ткани. Они встреча-
ются почти во всех курганах, где только могли сохраниться [23, с.112].
Украшения представлены в виде гривны, амулета, серьги на левом ухе, 
перстня. Аксессуары и вооружение состоят из акинака, меча и вотивного 
жезла. Чапан-кандис в составе традиционной одежды саков и скифов 
халат как верхняя распашная одежда упоминается редко. О нем нет све-
дений и в письменных источниках.
По данным С.А. Яценко, у архаичных скифов европейской части 
документированы длинный мужской халат, мужской кафтан [3, с.107]. 
Мы полагаем, что шиликтинский царь поверх кафтана обязательно 
носил чапан. Этому обязывал его социально-политический статус пра-
вителя. Аналогия чапана саков в ахеменидское время имела место у пер-
сов. У них он назывался кандис. Это широкая одежда длиной обычно до 
щиколоток, с рукавами длиннее руки, носившаяся на плечах в накидку 
[3, с.38-39]. Прототип кандиса-чапана, относящийся еще к эпохе брон-
зы, найден в Синьцзяне. Здесь он имел туникообразный крой. Стан был 
сшит из двух вертикальных полотнищ, перегнутых на плечах. Эта верх-
няя одежда имела полосу отделки по бортам и подолу [5, с.161]. 
Аналог чапана был найден на Алтае в кургане сакской культуры 
Катанда (Рис. 114, 116). Чапан длинный до пят, с длинными декоратив-
ными рукавами, на собольем меху, с верхом из чешуйчатого мозаичного 
узора, составленного из лоскутов горностаевого меха. Мех выкрашен в 
зеленый и красный цвет со вставками кожи. Покрой одежды широкий в 
подоле и сужающийся в плечах. На спине нашито оплечье из кожи, пере-
ходящее спереди к полам широкими полосами. Наружный мех отделан 
Archaeological 
Library 
of 
Kazakhstan

277
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
полосками кожи, кожаными квадратиками, круглыми деревянными, 
крытыми золотом бляшками. Оплечья, полы и рукава украшены узором 
из нашитых на них деревянных квадратиков и вырезанных из толстой 
кожи треугольников. Они тоже покрыты листовым золотом. В целом, 
этот чапан украшали более 3000 кожаных квадратиков зеленого и крас-
ного цвета и более 8000 золоченых пуговиц в форме круга и квадрата [24, 
с.34-35].
С.И. Руденко по поводу этой одежды в свое время замечал: « 
Мною уже обращалось внимание на сходство как по покрою, так и по 
оформлению этой одежды с древним кандис, одеждой, характерной для 
персидской знати ахеменидского времени» [25]. Вообще, аналоги 
катандинского чапана мы находим в Пазырыке, в рельефах Персополя и 
Ликии и в золотых пластинах Амударьинского клада. Чапан типа канди-
са из катандинского кургана был взят нами за основу при воссоздании 
верхней одежды шиликтинского человека (Рис. 114, 116). К такому исто-
рическому заключению мы пришли не только по причине близкого гео-
графического расположения Катандинских и Шиликтинских могиль-
ников, здесь сыграло и то, что эти памятники созданы примерно в одно 
время и представителями близкородственной этнокультурной общно-
сти. Шиликтинский чапан тоже достаточно длинный, широкий и пред-
назначен для ношения в накидку. 
В отличие от катандинского шиликтинский чапан представляет 
собой летний вариант, и рукава у него шире и короче. Материал, из 
которого был сшит чапан, – груботканая шерсть. Подкладка из свет-
ло-желтого шелка с рисунками, создающими еле заметный узорный 
фон. При восстановлении шиликтинского чапана мы наряду с катан-
динским халатом в качестве близкой аналогии использовали верхнюю 
одежду из кургана Пазырык-2. В знаменитых барельефах Персополя (V 
в. до н.э.) изображены представители различных народов, этническая 
принадлежность которых удостоверена надписями того же времени 
(Рис. 121). По данным Персополя, в Западной Азии преобладала нерас-
пашная одежда. И только саки и хорезмийцы были одеты в распашные 
халаты. Для народов Дальнего Востока (японцы, корейцы, китайцы, 
монголы), Приморья и Южной Сибири характерна только распашная 
одежда [26, с.35-36]. 
При реконструкции раннесакского исторического костюма мы 
установили достаточно интересные исторические параллели нашего 
материала с хорошо сохранившимся подлинным костюмным материа-
лом эпохи бронзы и начала раннего железного века из соседнего Синь-
цзяна. В захоронении в Загунлуке обнаружена верхняя распашная оде-
жда, сшитая из грубой толстой шерстяной ткани. Она коричневого 
цвета, края рукавов у запястья и подол обшиты широкой полосой крас-
Archaeological 
Library 
of 
Kazakhstan

278 
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
Рис. 115. Костюм предполагаемых ранних скифов (по С.А. Яценко)
Рис. 114. Катандинский шапан
Рис. 116. Вид катандинского шапана в развороте
Archaeological 
Library 
of 
Kazakhstan

279
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
ной ткани. Халат не был надет на покойника, а просто наброшен на 
погребение. Исследователь Саемгани считает, что, видимо, при жизни 
его носили как накидку, т.е. это была одежда типа кандиза, который 
широко известен в иранском мире [27, с.22]. Одежда из Загунлука под-
твердила, что в эпоху энеолита и бронзы бытовала традиция обшивать 
конструктивные швы декоративными элементами. Узкие длинные деко-
ративные рукава типичны не только для мужской, но и для женской 
парадной одежды, и не только в горном Алтае, но и у западных причер-
номорских скифов, насколько об этом можно судить по известному изо-
бражению богини на золотой пластине из Чертомлыцкого кургана. При-
влекает внимание одежда сидящей на троне богини, изображенной на 
войлочном ковре, из пятого Пазырыкского кургана. Перед ней стоит 
конный воин. На самой богине очень длинная, до пят, широкая, но с 
узкими рукавами одежда с узорчатым оплечьем и узорчатыми полосами, 
нашитыми на полы. С.И. Руденко связывает происхождение катандин-
ского кафтана с мидо-парфянской одеждой [23]. 
Манера ношения одежды тоже имела определенную символичес-
кую семантику. У персов был обычай ношения кандиса в накидку. 
Обычно надевали рукава кандиса только перед правителем. У поздних 
скифов-пазырыкцев явно был распространен носившийся в накидку 
длинный парадный халат, шуба типа мидийско-персидского покроя – 
кандис. Манера носить одежду в накидку у местного населения Восточ-
ного Туркестана (Хотана, Кучара, Турфана) встречается в росписях Пен-
джикента, Балалык-тепе, Варахши, на изделиях согдийской 
коропластики и торефтики [28, с.198]. Мы предполагаем, что высшая 
элита и правители ранних саков также носили чапан в накидку (Рис. 
121а). Борта и полы верхней одежды из Юстыдских курганов Алтая укра-
шались изящными кожаными аппликациями в виде длинного ряда сти-
лизованных голов грифов. По мнению В.Д. Кубарева, эти приемы, рав-
но как и традиция украшать одежду разнообразными аппликациями, 
наиболее характерны для пазырыкской культуры [29, с.92-93].
Аналогичная традиция украшения одежды ранее нередко встре-
чалась в элитарных курганах Алтая, в частности, во Втором Пазы-
рыкском кургане, в Уландрыке [30]. Поэтому чапан шиликтинского 
человека по подолу мы украсили аналогичными стилизованными голо-
вами грифов. Борта и подол шиликтинского чапана выделены широкой 
полоской из светло-коричневого материала. Вообще, по бортам одежды 
очень даже вероятна аппликация. Потому что мы знаем, что скифы и 
саки с такой точностью и мастерством создавали аппликацию, что она
иногда походила на самую изысканную вышивку [31, с.61]. В улан-
Archaeological 
Library 
of 
Kazakhstan

280 
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
дрыкских одеждах аппликации нашивались на рукава, оплечья, на грудь 
и даже на спину. Они украшали и передний подол куртки [32, с.85]. Воз-
можно, в некоторых случаях, обшлаги рукавов, подол одежды были 
декорированы широкой полоской позолоченной кожи. Ведь скифам 
была знакома технология золочения этого материала [3, с.68]. Края 
полосы шиликтинского чапана обшиты золотыми бляшками в виде 
рифленой трубочки. Бляшки в виде трубчатого бисера, по всей вероят-
ности, украшали линии конструктивных швов одежды. Середина полос 
украшена четырьмя бляшками типа «маска барса», установленными по 
кругу. Внутри круга вставлено по одной бляшке скифской пантеры (Рис. 
113, 121а). 
Таким образом, серия таких одинаковых узоров окаймляет борта 
и подол чапана. Узоры-кружочки отделены друг от друга полосками, 
составленными из трубчатого бисера. Плечи костюма окаймлены анало-
гичными широкими полосками темно-золотистых лент, края которых 
также оформлены трубчатыми бляшками. Спереди полоски предплечья 
полукругом соединяются с полосками бортов. Они украшены бляшками 
беркута-грифона и скифской пантеры (Рис. 113, 121а). Халаты архаи-
ческого времени часто богато орнаментировались вертикальными ряда-
ми, в которых треугольники сочетаются с крестами, а на бортах, вдоль 
плечевого шва и швов рукавов – бегущей спиралью [3, 62]. 
В отдельных случаях в шиликтинских находках в земляных слоях 
был точно зафиксирован контур орнаментальной зоны бисера в форме 
равнобедренного треугольника. Наличие таких композиций из мелкого 
бисера больше всего предполагается на не мешающих движению види-
мых частях штанов или же в области ворота рубахи или туники, которые 
одевались как рубашка поверх тела под кафтан. Чапан спереди сплошь 
покрыт бляшками. При этом в основном использовались бляшки в виде 
«маски барса». Такие или близкие к ним украшения в виде хищных и 
нехищных «великих зверей» не известны в сако-скифском искусстве 
Евразии, а среди шиликтинских находок являются самыми массовыми 
и, вероятно, имеют очень сложное мировоззренческое и сакральное 
значение. Маска барса или зверя кошачьей породы украшает весь перед-
ний борт чапана сплошными горизонтальными нашивками в шахмат-
ном порядке. Края между сплошными нашивками барса и подола и бор-
та также оформлены S-образными сплошными узорами, составленными 
из бляшек грифона-беркута (Рис. 113, 121а). 
Между подолом и сплошными рядами бляшек маски барса 
оставлено чистое поле. Оно занимает пространство шириной 25 см по 
всему подолу чапана. В этом пространстве мы разместили изображение 
рыбы породы сом, вырезанное из листового золота. Семантически ниж-
няя часть чапана соотносится с нижним миром. Сюжет рыбы этой поро-
Archaeological 
Library 
of 
Kazakhstan

281
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
Рис. 117. Одежда древних саков. Реконструкция по 
археологическим материалам художника М.В. Баста
Рис. 118. Казахский шапан XVII века с золотым 
шитьем
Рис. 119. Казахский шапан XIX века
Рис. 120. Казахский женский камзол
нач. XX века с металлическими укра-
шениями
Archaeological 
Library 
of 
Kazakhstan

282 
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
ды взят из находок С.С. Черникова в шиликтинских курганах [33, с.64]. 
Вообще, изображение рыбы «жайын» - сом часто встречается в искус-
стве саков Алтая и за ее пределами, в частности, в материалах Пазыры-
ка, Башадара, Туэкты, Береля, Аржана, Укока [34]. 
Тыльная часть чапана состоит из двух бортов. Они также расши-
ты аналогичными с передними бляшками украшениями (Рис.113). Но 
следует отметить, что чапан-халат, как и вся одежда правителя, настрое-
на на создание особого эффекта именно в передней, парадной части. В 
тыльной стороне бляшек меньше, они расположены не сплошь, а участ-
ками и в основном состоят из бляшек в виде маски барса. Плечевая часть 
шиликтинского чапана украшена достаточно плотно.
Вообще, бляшечный декор плечевой одежды в элитных курганах 
скифского мира встречается крайне неравномерно. В кургане Дорт-Оба 
около 500 треугольных бляшек располагались на плечах [35, с.174]. В 
шиликтинском чапане плечевая полоска темно-золотистого цвета, пере-
ходя на спину, формирует узорную ленту в виде фигурной скобки в рай-
оне лопатки, как в катандинском чапане [3]. Вообще, украшение тыль-
ной части верхней одежды в области лопатки большим узорчатым 
покроем или просто узором широко документировано в сако-скифском 
костюме. В качестве примера можно привести изображение бегущего 
лучника на амфоре «мастера из Мюнхена 1410» из Эрмитажа. Здесь 
деталь кроя спинки изображена четко: верхняя часть имеет вшитый эле-
мент в виде фигурной скобки «{» [3]. По данным С. Яценко, этот эле-
мент кроя распашной одежды известен в изучаемое нами время на 
парадных длинных халатах-кандисах как у персов (статуэтка из Амуда-
рьинского клада), так и у пазырыкцев Алтая. На кафтане такой элемент
неоднократно зафиксирован у саков Юго-Западной Сибири (золотая 
пластина «Охота в лесу» и ручка сосуда в виде фигурки всадника в 
Сибирской коллекции Петра І) и Семиречья (алтарь со всадниками из 
святилища под Алма-Атой, 1980 г.) [36]. 
При реконструкции украшения спинки шапана мы за основу бра-
ли мужскую одежду из второго Пазырыкского кургана (Рис. 111). В этом 
кургане найдена спинка мужской верхней одежды из собольего меха, 
которая была украшена аппликацией из тонкой кожи с наклеенными на 
нее золотыми кружками. Узор аппликации представляет собой пару 
голов оленя, обращенных друг к другу спинами, с необыкновенно длин-
ными рогами-деревьями, отростки которых соединяются со стилизован-
ными головками грифонов [30, с.105-106]. Таким образом, мы посчита-
ли наиболее вероятным украшение спинки шиликтинского чапана
аппликацией из кожи в виде головы оленя с длинными рогами (Рис. 
113). Рукава шиликтинского чапана украшены в предплечьях и на кон-
цах рукавов бляшками в виде маски барса. Вообще, украшение рукавов 
Archaeological 
Library 
of 
Kazakhstan

283
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
верхней одежды только у его края было характерно для скифских и сак-
ских племен древности [3]. Отдельные группы саков и скифов уже в 
архаический период достигли такого искусства в шитье одежды, что 
швы в соединениях отдельных частей были почти незаметны. Например, 
в Уландрыке найдены небольшие фрагменты шерстяных и полотняных 
тканей, обрывки выделанной кожи, прошитые тонкими сухожильными 
нитями, настолько аккуратно, что швы почти незаметны [32]. Материал, 
из которого была сшита одежда шиликтинского человека, можно вос-
становить по аналогичным данным, полученным из захоронений Алтая, 
особенно, из мерзлых курганов. Судя по результатам археологических 
исследований, саки и скифы для изготовления одежды в основном 
использовали мех, кожу и войлок. Наряду с указанными материалами, 
одежда элитного, богатого слоя общества шилась также из текстильной 
продукции. Вообще, сакам были хорошо известны самые разнообраз-
ные ткани. Почти во всех курганах Алтая данной эпохи, где только мог-
ли сохраниться ткани, их образцов найдено в достаточном количестве. 
Ткани местной работы одной и той же техники встречаются в различных 
курганах, и притом нередко отдаленных один от другого. Самые ранние 
образцы пазырыкских тканей датируются V - ІV вв. до н.э. В основном 
ткань шерстяная ткань из растительных волокон известна только в мате-
риале мужской рубахи из второго Пазырыкского кургана [30, с.112]. 
Образцы тканей и техника вязаных изделий из второго Пазырыкского 
кургана сходны с приемами выработки шерстяных изделий из Загунлу-
ка. Возможно, как полагают исследователи, часть изделий изготовлена у 
соседних народов [37]. 
По мнению Н.В. Полосьмак и Л.П. Кундо, пазырыкцы шерстя-
ные ткани часто привозили из Восточного Средиземноморья [38]. 
Волокна пряжи этих шерстяных тканей чрезвычайно тонки. Максималь-
ная толщина шерстинок только в редких случаях доходила до 50 микрон. 
Главную массу шерсти составляют шерстинки толщиной от 12 до 27 
микрон, а в некоторых нитях толщина шерстинок не превышает 14 
микрон. Таким образом, шерсть, употреблявшаяся для изготовления 
местных тканей, состояла только из пуха [30]. Найденные в ряде курга-
нов лоскуты красной шерстяной ткани имеют простое полотняное пере-
плетение с числом нитей на 1 кв.см в двух направлениях в среднем 11х17. 
Найдены также ткани, основа и уток которых переплетаются в саржевом 
(киперном) двустороннем переплетении с диагональным рисунком. При 
одной и той же технике изготовления такой ткани различные ее образцы 
существенно отличаются один от другого по плотности основы. Так, в 
одних тканях на 1 см приходится основы 15 нитей, утка 28 нитей, в дру-
гих при 20 нитях основы около 35 нитей утка [30].
Особенно интересна плотная шерстяная ткань шириной всего 15 
Archaeological 
Library 
of 
Kazakhstan

284 
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
см, но в отрезах длиной до 2,7 м. Ткань эта двусторонняя, переплетение 
ее также саржевое, но она настолько плотная, что 1 кв. см при 15 нитях 
основы нитей утка 60. Нити утка так плотно прибиты одна к другой, что 
нитей основы совершенно не видно. Это дает особую прочность ткани 
[30]. В низовьях Сырдарьи в джетыасарских могильниках найдена бога-
тая коллекция тканей из хлопка, шерсти, шелка [39]. Подкладка чапана, 
кафтана и нижней рубахи, по всей вероятности, была шелковая. 
Полихромный шелк, узорчатые ткани служат, как нередко было в 
Нойн-Уле и Пазырыке, покрытием шерстяных или войлочных частей 
одежды [40]. Происхождение шелка у пазырыкцев Алтая: исследователь 
Н.В. Полосьмак склонна связывать эту проблему с далекой Индией, а 
не с Китаем. Не соглашаясь с таким мнением, С.А. Яценко правильно, 
на наш взгляд, замечает, что местное шелководство существовало гораз-
до ближе к границам Алтая, чем таковое в Китае и Индии, и намного 
раньше, чем принято думать. Здесь ученый ссылается на коконов шел-
копряда, найденных в погребении конца эпохи бронзы в районе Хотана 
(Синьцзян) [3]. По мнению Г. Майтдиновой, можно с уверенностью 
утверждать, что во ІІ – нач. І тыс. до н.э. в Синьцзяне вырабатывались 
местные шелка, такое предположение можно сделать и относительно 
распространения шелка в Средней Азии [5]. При раскопках в Старой 
Нисе были найдены образцы шелковых тканей, изготовленных в Сред-
ней Азии и датируемых ІІ-І вв. до н.э. [41]. Шелк широко применяли и 
гунны. Китайские авторы отмечали, что у гуннов женщины вышивают 
шелком по коже и ткут шерстяные материи [31, с.188]. 
В древние времена в Средней Азии широко использовался шел-
ковый материал. Археологические остатки шелка, парчи и др. текстиля 
рубежа н.э. и ІІ в н.э. на территории Западного Туркестана достаточно 
хорошо охарактеризованы в работе Г.М. Майтдиновой [5, с.32-33]. Цвет 
чапана – любимый и часто встречающийся у саков и скифов красно-бор-
довый [31, с.78]. В цветовой гамме раннескифского костюма часто встре-
чается красный цвет. Излюбленным цветом персов ахеменидо-скифско-
го времени были пурпурный и другие оттенки красного цвета [3]. В 
Уландрыке детская кожаная куртка была красного цвета, в Юстыде для 
нижней одежды использовались тонкие шерстяные ткани, окрашенные 
в красный цвет [32]. 
Из памятников джетыасарской культуры также можно отметить 
текстильную одежду темно-розового или коричневого цвета. Большин-
ство хлопчато-бумажных, шерстяных и шелковых наплечных одежд в 
мужских погребениях из могильника Алтынасар 4 окрашено в розовый 
цвет [42]. Основной тон и мужской и женской одежды джетыасарцев
был розовый, красный [5, с.35]. По мнению Е.Е. Кузьминой, у индои-
ранских народов издревле каждый цвет соответствовал определенному 
Archaeological 
Library 
of 
Kazakhstan

285
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
рангу человека в обществе: сословие жрецов избирало белый цвет, сосло-
вие рядовых общинников – желтый и синие цвета, воины, к которым 
принадлежал и царь, предпочитали красный цвет [43, с.93-94]. По дан-
ным С.А. Яценко, скифы архаического периода и классического време-
ни предпочитали яркие расцветки – алый и пурпурные цвета, а также 
сочетание красного и зеленого, оранжевого [3]. Эти цвета также наблю-
даются в отделке субешинских одежд из Восточного Туркестана [5]. 
У казахов, возможно, излюбленными цветами также были крас-
ный и зеленый. В казахском языке понятия «многоцветье», «красота», 
«торжественно» часто обозначались одним словосочетанием «қызыл-
ды-жасылды», т.е. «красно-зеленый», «красный и зеленый». Действи-
тельно микро- и макроскопические исследования органических остат-
ков от одежды в Шиликтинской гробнице дали красный и зеленые цвета 
[44]. 
Таким образом, наиболее распространенной верхней одеждой 
сако-скифских племен Западного, Восточного Туркестана и Алтая была 
длинная верхняя одежда типа персидского кандиса. В. Шильц, исследуя 
историю появления кандиза, пришла к выводу, что кандиз был заим-
ствован персами у мидийцев еще во времена царствования Кира [45]. 
Исследователь среднеазиатского костюма Г.М. Майтдинова, утверждая 
мысль о генетической связи мидийцев и центральноазиатских народов, 
полагает, что кандизы носили оседлоземледельческие народы Цен-
тральной Азии еще эпохи бронзы. При этом она ссылается на результаты 
раскопок китайских археологов 1991-1992 г. близ Турфана, в могильни-
ке Субеши, которые дали важные материалы по костюму оседлого насе-
ления V–ІІІ вв. до н.э. [5].
В связи с этим вопросом нелишне будет привести мнение С.А. 
Яценко, который считает, что «вряд ли кандис был одеждой оседлых 
народов, так как в скифское время он надежно документируется у кочев-
ников и полукочевников (скифы, пазырыкцы) или у персов, бывших в 
то время более чем на половину кочевым этносом». Вообще, по мнению 
того же ученого, кандисом корректно называть только одежду ниже 
колен, которую носили в накидку [3]. В одно время Н.В. Полосьмак 
высказывала мнение, что пазырыкский костюм, в особенности приемы 
кроя всех меховых изделий, включая шубы-кандис и нагрудники, по 
своему происхождению относится к аборигенному сибирскому фасону 
[46]. Правда, позднее исследователь изменила свое мнение в пользу 
иранского происхождения пазырыкского костюма [47, с.145]. 
В Синьцзяне в могильниках Загунлук и Субеши найдены также 
халаты, по всем основным параметрам соответстствующие кандису 
скифской эпохи [48]. По мнению Г.М. Майтдиновой, сакские, бактрий-
Archaeological 
Library 
of 
Kazakhstan

286 
РАННЕСАКСКАЯ ШИЛИКТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
ские, согдийские, хорезмийские верхние одежды длиннее, чем субешин-
ские, а глухие воротники и длина одежд бактрийцев более сближаются с 
иранскими [5]. На амударьинских пластинах персонажи в кандизах дер-
жат в руках пучки прутьев – барсом, или барэсман (атрибут жрецов-ма-
гов), но иногда рядом с барсом на боку жреца изображались мечи, т.е. 
персонаж мог быть не только жрецом, но и военным. Верхняя одежда 
типа кандиза найдена в Пазырыкских курганах в мужском и женском 
костюмном комплексе [49]. По мнению Г. Майтдиновой, мода на эту 
одежду настолько была сильна, что с середины V в. до н.э. она трансфор-
мируется в Аттике в легкую льняную накидку, декорированную золоты-
ми пластинами [5]. По ее мнению, в среднеазиатском же ансамбле кан-
диз используется на протяжении всей истории костюма [5, с.247]. 
Кафтан – широко распространенная у саков и скифов форма 
одежды. У шиликтинского человека кафтан был ярко-красного цвета с 
открытым воротом, запахивался справа налево. Длина до низа бедер, 
подол горизонтальный. Основное украшение кафтана составляют бляш-
ки в виде орла-грифона. Борта и подол кафтана подчеркнуты открытой 
красной полоской, которая обрамлена мелким трубчатым бисером. 
Полоски ворота и бортов украшены бляшками оленя, а между ними по 
горизонтали идут золотые листовые полоски. Полоса подола по краям 
украшена также трубчатым бисером и листовыми полосками. Среднюю 

жүктеу/скачать 26,68 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: