Философия



Pdf көрінісі
бет60/64
Дата29.04.2023
өлшемі490,25 Kb.
#88410
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64
Байланысты:
svendsen lars filosofiia mody

Works
, с. 483–487 и Wilson: Consilience, с. 256 и далее.
192 
Frankel: Visionaries, с. 154.
193 
См. Troy: Couture Culture, часть. 1.
194 
Цитируется по Troy: Couture Culture, с. 47.
195 
Frankel: Visionaries, с. 35. Маржьела совсем не единственный из авангардистских
модельеров, отказывающихся называть себя художником. Другим примером является
Кавакубо (Ibid. c. 160). Анжела Макробби взяла интервью у целого ряда британских
модельеров, которые, напротив, рассматривают самих себя в качестве художников и
хотели, чтобы к их мнению присоединились и остальные, (McRobbie: British Fashion Des-
ign: Rag Trade or Image Industry?
, c. 6)
196 
Ср. Davis: Fashion, Culture, and Identity, c. 126 и далее. Естественно, существуют
некоторые исключения, например Холли Брубек, но речь идет именно об
исключениях. Солидное издание статей Брубек опубликовано в книге «A Dedica
ted Follower of Fashion».
197 
Bourdieu: «Haute Couture et Haute Culture» и «But who created the creators?»,
в «Sociology in Questions».
198 
См. Troy: Couture Culture.
199 
Можно перечислить следующие выставки: Fashion and Surrealism (Victoria
and Albert Museum, Лондон 1988), Streetstyle (Victoria and Albert Museum, Лондон
249
заключалась в том, что значение произведения искусства невозможно объяс
нить, ссылаясь на замыслы его автора; здесь значение имеет сама работа. (Ср.
Wimsatt и Beardsley: «The Intentional Fallacy».) С другой стороны, вполне обосно
ванно можно критиковать часть тех предпосылок, которые выделяют современ
ные критики, например, что произведение должно рассматриваться как абсо
лютно автономная единица.
144 
Broch: Hofmannsthal und seine zeit, с. 121.
145 
Crane: Fashion and Its Social Agendas, s. 242 и далее. Отличие между «открыты
ми» и «закрытыми» текстами Крейн, вероятно, позаимствовала из Eco: The Role of
the Reader.
146 
Hollander: Seeing through Clothes, с. 365–390.
147 
The Economist
4 мая 2004.
148 
Muggleton: Inside Subculture, с. 47 и далее.
149 
Это широко распространенное мнение, которое разделяется значитель
ной частью современных исследователей личности. Книга, в которой данная
тема получила свое отражение раньше всего, если исходить из перспективы
общественных наук, и которая попрежнему остается актуальной, это Turner: The
Body and Society.
150 
Ср. Bordo: «Reading the Slender Body», с. 291.
151 
Baudrillard: La Société de Consommation, с. 129.
152 
Wilde: «A few maxims for the instruction of the overeducated», в Complete Works
of Oscar Wilde
, с. 1203.
153 
Ср. Ferguson: Modernity and Subjectivity, с. 23.
154 
Hegel: Vorlesungen über die Asthetik II, с. 408.
155 
Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I, с. 557.
156 
Ср. McDowell (red.): The Pimlico Companion to Fashion, с. 387.
157 
Об этом см., например, Cixous: «Sonia Rykiel in Translation».
158 
Hollander: Seeing through Clothes, глава 2.
159 
Ibid., с. 87.
160 
Бытие III, 721.
161 
Ср. Elias: Über den Proze? der Zivilisation, том 1, с 316 и далее.
162 
Perniola: «Between Clothing and Nudity», с. 237.
163 
Hollander: Seeing through Clothes, часть 2.
164 
Ср. Taylor: Hiding, с. 185.
165 
Классический пример возражения против моды см. Schopenhauer: Parerga
und Paralipomena II
с. 683.
166 
Baudelaire: Le Peintre de la Vie Moderne, с. 119.
167 
Baudelaire: Journaux intimes, с. 64.
168 
Ibid., с. 33.
169 
Baudelaire: Le Peintre de la Vie Moderne, с. 121.
170 
Carlyle: Sartor Rasartus, книга I, главы IX и Х.
171 
Simmel: Philosophie der Mode, с. 36.
172 
Elle
март 1991.
173 
Musil: Der Mann ohne Eigenschaften, том 1, с. 20.
174 
Новости НTB от 9 июля 2004.
175 
Kraus: Aphorismen, с. 24.
176 
Dokk Holm: Fra Gud til Gucci, s. 148.
177 
См., например, Morgan: «Women and the Knife: Cosmetic Surgery and the
Colonization of Women’s Bodies».
248


ного понятия, которому должно соответствовать искусство, что искусство свое
понятие утратило, а вместе с ним и необходимость этому понятию соответство
вать. Детально я объясняю свою позицию в Kunst, глава VI.
232 
Adorno: Ästhetische theorie, c. 543.
233 
Ср. Lehmann: Tigersprung, c. 348.
234 
В этой главе различие между понятиями «потребление» и «приобретение»
носит характер исключительно языковых вариаций.
235 
См., например, Bauman: «From the Work Ethic to the Aesthetic of Consum
ption», с. 312. О скуке и потреблении см. также Stearns: Consumerism in World History,
c. 22 и далее. Впрочем, о соотношении между скукой и пониманием моды напи
сано не так много исследований, однако то небольшое количество материалов,
которое посвящено указанному вопросу, выявляет существование взаимосвязи
(ср. Staudak и Workman: «Fashion groups, gender, and boredom proneness»).
236 
Castells: The Network Society, том 1, с. 443.
237 
Ср. Nyeng: «Den postmoderne forbrukeren – grenselos frihet og dmertefull
individualisme».
238 
Здесь мне хотелось бы привести крупные эмпирические исследования,
проведенные в Великобритании и опубликованные в 1992 году. Петер Лант и
Соня Ливингстон установили, что отношение обычного потребителя к товарам,
а также и к их символической ценности всегда соотносилось со структурой их
идентичности. Однако все эти потребители не составляли абсолютно гомоген
ную группу, и потому были выделены пять категорий: 1) Альтернативные, 12 %,
приобретающие ношеную одежду, посещающие блошиные рынки и т. п. 2)
Рутинные, 31 %, которые не испытывают от шоппинга ни особого удовольствия,
ни серьезных отрицательных эмоций, а относятся к нему как к повседневной
рутине; 3) Занимающиеся шоппингом в свободное время, 24 %, они наиболее
соответствуют стереотипу «постмодернистского» потребителя и рассматрива
ют потребление как важную часть своей жизни; 4) Осмотрительные, 15 %, кото
рые любят заниматься шоппингом, но которых больше занимают сами продук
ты, а не процесс их приобретения; 5) Сообразительные, 18%, которые любят
покупать, но при этом стремятся получить все за наименьшие деньги. (Lunt и
Livingstone: Mass Consumption and Personal Identity: Everyday Economic Experience, c.
89–94.) Из исследований видно, что только часть всех потребителей полностью
соответствует модели «постмодернистского» потребителя, в то время как
остальные категории лишь отчасти отвечают указанной модели. Рост личного
потребления на 4050 процентов с того момента, как были проведены данные
исследования, дает основания предположить, что третья группа значительно
увеличилась.
239 
Достаточно сложно выделить какуюлибо четкую тенденцию в соотно
шении между доходом и приобретением одежды. Часть финансовых поступле
ний, которая идет на приобретение одежды, варьируется в зависимости от эко
номических, географических (как между различными странами, так и между
городскими и сельскими районами), временных, возрастных и пр. факторов.
Таким образом, можно сказать, что столь большое количество вариаций не дает
никакой возможности выделить основное. В течение прошлого столетия люди
тратили все больше денег на одежду – когда отмечался значительный рост
потребления, в том числе и в последние десятилетия, – но в то же время деньги,
затрачиваемые на одежду, составляют все меньшую часть от выплачиваемых
зарплат. Цены на одежду в основном падают. Продукты массового производства
251
1994), Il tempo e le mode (Firenzebiennale 1996 – эта выставка потом демонстриро
валась под названием Art/Fashion в Музее Гуггенхайма в НьюЙорке) и Addressing
the Century: A Hundred Years of Art and Fashion
(Hayward Gallery, Лондон 1998).
200 
Об использовании искусства в рекламных целях см. Twitchell: Adcult USA,

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет