Философия

Distinction
, c. 191).
325 
Цитируется по: Klein: No Logo, c. 23.
326 
Цитируется по: Craik: The Face of Fashion, c. 58.
327 
Sontag: On Photography, c. 153.
328 
Ibid. c. 24.
329 
Foster: The Return of the Rea
l, c. 83.
330 
Arendt: Vita activa, c. 101.
331 
Lipovetsky: L`Empire de l`Ephémère, c. 149.
332 
Nietzsche: Die Frohliche Wissenschaft, § 270, ср. § 335.
333 
Ibid. § 290.
334 
Ibid. § 107.
335 
Foucault: «A Propos de la Généalogie de l`Ethique», в изд. Subjectivité et Verité, c. 262.
336 
См., например, Foucault: Survéiller et Punir
337 
О понятии «аскеза» см. Foucault: L`Usage des Plaisirs. Histoire de la Sexualité,
том 2, с. 35–40.
338 
Foucault: «Entretien avec Michel Foucault», в 
Power, c. 241 и далее.
254

372 
Taylor: Sources of the Self, c. 30, 34.
373 
Классическое объяснение различий между негативной и позитивной
свободой дается в Isaiah Berlin: Four Essays on Liberty.
374 
Это объясняется не в последнюю очередь спадом в международном
туризме – который, в свою очередь, объясняется опасностью террористических
актов, атипичной пневмонией и т.д., – поскольку он обеспечивает 1/2 всего
потребления предметов роскоши. Prada задолжали несколько миллиардов, Gucci
работают с отрицательным балансом, Versace наполовину сократили количе
ство своих бутиков, а стоимость компании сократилась почти на 40 процентов
с 1997 года. Несмотря на то что многие крупные дома мод переживают не луч
шие времена, это совсем не значит, что люди перестали покупать одежду, а на
рынке перестали появляться новые участники. Потребление одежды в Норвегии
выросло на 30 процентов за 90е годы (ср. Dokk Holm: Fra Gud til Gucci, c. 38).
375 
The Economist от 4 марта 2004 г.
376 
Бодлер описывает современную выставку искусств, как «абсолютный
хаос, путаницу стилей и цветов, какофонию звуков, бесконечных тривиально
стей, пошлостью поступков и манер, условной изысканностью, клеше всех
видов; при этом все указанное выше демонстрируется открыто и подчеркнуто
не только в комбинации картин, но и в самих картинах: короче говоря, полное
отсутствие какого бы то ни было единства, а в результате – ужасное утомление
для духа и глаз». (Baudelaire: Le Peintre de la Vie Moderne, c. 35 и далее.) Должно быть,
это весьма реалистичное описание справедливо и в отношении современной
моды.
377 
Simmel: «Die Krisis der Kultur», c. 197.
378 
Hollander: Seeing through Clothes, c. 345.
379 
McLaren: «HyperAllergic», c. 222 и далее.
380 
В заключение у читателя может возникнуть вопрос, кто же те «мы», что так
часто появляются в тексте. «Мы», которые все больше подчиняются власти моды.
Естественно, что в данную категорию не входят все без исключения, однако она
не ограничивается небольшим количеством людей. «Мы» – это идеальная вели
чина, обобщение или, если угодно, идеализация, которая описывает тип субъек
та, развивающегося в течение длительного времени, нескольких столетий, и
которому соответствует все большее количество людей. Этот субъект не связан
никакими традициями, и он стоит перед необходимостью сформировать иден
тичность на основе тех элементов, которые ему может предложить новейший
капиталистический мир, в котором внешние знаки – не в последнюю очередь в
виде товарных марок – занимают центральное место. На это можно возразить,
что «большинство людей» еще не соответствуют указанной характеристике, но
это большинство уже совсем не то, что было раньше. Все больше людей отвеча
ют тем признакам, которые фигурируют в тексте – исследования потребления
доказывают обоснованность данного утверждения (см., например, пункт 238).
Следует признать, что «большинство людей» пока еще не полностью совпадает с
указанной категорией, но есть все основания опасаться, что это совпадение
может стать реальностью.
381 
Evans: Fashion at the Edge, c. 19.
256