Философия

113
«Духовные» аспекты диеты имели второстепенный
характер. Полнота была и в значительной степени
остается индикатором таких моральных и духовных
качеств, как леность, безволие и пр. Важно, что поху
дение появилось не как способ противостоять ука
занным духовным качествам. Оно мотивировалось
желанием сформировать тело, но не душу. С тех пор
подобная тенденция получила дальнейшее развитие.
В соответствии с традиционным дуализмом
души и тела, который мы впервые встречаем у Пла
тона, а затем и в христианстве, телесная идентич
ность не представляет особой важности, поскольку в
данном случае идентичность в первую очередь каса
ется души, а не тела. Однако постепенно тело стано
вится все более центральным элементом в процессе
формирования идентичности. Жан Бодрийяр
пишет, что тело переняло моральную и идеологиче
скую роль души как объекта спасения
151
. Таким обра
зом, Оскар Уайльд совершенно прав, когда говорит:
чтобы быть на самом деле средневековым, нужно не
иметь тела, а чтобы быть абсолютно современным,
нужно не иметь души
152
. Тело стало особо привилеги
рованным объектом моды. Оно как нечто пластиче
ское способно безостановочно изменяться в зависи
мости от новых норм. Есть искушение сказать, что
тело поменялось местами с сознанием, которое, в
соответствии с эмпиризмом, является 
tabula rasa,
чистой доской, на которой можно написать все что
угодно
153
.
112
Гегель пишет, что «тело и одежда – различные
объекты и одежда имеет право на свободное суще
ствование и развитие»
154
. В данном случае он, кажется,
предвосхищает идею Зиммеля о том, что одежда
объективированна, то есть она больше не обусловле
на субъективной потребностью, в данном случае
потребностью тела в одежде. Но в то время как Зим
мель расценивает такое положение вещей как «траге
дию для культуры» – поскольку противоречие между
объектом и субъектом преодолевается в моде тем, что
объект интегрируется в субъект, который в этом слу
чае объективируется, – Гегель полагает, что это полно
стью легитимно. Гегель также пишет, что зависимость
от моды следует предпочесть зависимости от приро
ды
155
. Модельер Эльза Скиапарелли* утверждала, что
одежда не должна подгоняться к человеческому телу,
а, скорее, тело должно приспосабливаться к одежде
156
.
К примеру, мы используем обувь, гетероморфную по
отношению к ступням. Вдохновленные знаменитой
картиной Магритта**, целый ряд дизайнеров – таких,
как Пьер Карден (1986) и Вивьен Вествуд (2000), –
создавали обувь в форме ступни, тем самым указав на
различия в формах ступней и обуви. Мода с самого
начала имела относительную свободу в отношении
* Э. Скиапарелли (1890–1973) – ведущая парижская модельер 20х,
30х гг. прошлого века.
** Рене Магритт (1898–1967) – знаменитый бельгийский худож
никсюрреалист. Речь идет о картине «Le Modele rouge» («Красная
модель»), на которой изображена пара обуви, фактически предста
вляющая собой человеческие ступни со шнуровкой. Картина нахо
дится в Центре Помпиду в Париже.

нии по отношению к существующей в данный
момент моде, а восприятие моды, в свою очередь,
зависит от изображения в живописи, фотографии и
пр. На протяжении многих веков это касалось в
основном лишь малочисленной группы людей,
имевших средства на покупку картин или возмож
ность посещать места, где эти картины можно было
увидеть, но в XIX и XX веках картины стали доступны
для всех благодаря новым техническим средствам
репродуцирования. Человеческое восприятие никог
да не изображается нейтрально, но толкуется, и тол
кование зависит от привычек восприятия, т.е. то,
каким образом мы 

жүктеу/скачать 490,25 Kb.

Достарыңызбен бөлісу: