Философия
жүктеу/скачать 490,25 Kb. Pdf көрінісі
|
svendsen lars filosofiia mody
| осмысленном процессе, в котором
175 ет определенная связь. Сказанное выше полностью подтверждает высказывание, сделанное в 1984 году Ричардом Аведоном о том, что его роль как фотогра фа журнала «Vogue» состоит «в продаже мечты, а не одежды». Романтический потребитель стремится к абсо люту или постоянно удовлетворяющему объекту, но, как указывает романтик Фридрих Шлегель, «тот, кто желает неиссякаемого, не знает, чего он желает» 249 . Когда он получает новый продукт, его неминуемо ждет разочарование. Таким образом, романтический и современный капиталистический идеалы приспо сабливаются друг к другу 250 : капитализм существует, пока потребитель постоянно приобретает новые товары, а романтический потребитель зависит от равномерного снабжения новыми продуктами, поскольку никакой продукт не удовлетворит его страстного желания. Всегда будет существовать раз рыв между предлагаемым продуктом и действитель ным объектом. Данный момент является централь ным в учении Ролана Барта о системе моды: та одеж да, которую мы желаем приобрести, – это одежда в том виде, в котором нам ее представили, однако в реальности мы никогда не сможем носить нечто иное, чем «используемую» одежду. В формулировке Кэмпбелл разница между воображаемым и действи тельным объектами создает «продолжительную страсть», которая движет потребителем 251 . Освобождение от норм и запретов, имевшее место при романтизме, открыло перед потребителем 174 бители являются активными и избирательными, а критика потребления, чтобы стать адекватной, дол жна соотноситься с поведением покупателей и их пониманием самих себя. Представление о том, что рынок гипнотизирует потребителя, впервые было детально сформулировано в 50х годах критиком Вэнсом Паккардом 256 , но несмотря на то, что оно было, судя по всему, полностью опровергнуто, мне ние это появляется вновь и вновь через равные про межутки времени 257 . Безусловно, реклама оказывает свое влияние – иначе она вряд ли бы существовала, – но в результате такого влияния покупателям не «про мывают мозги» – скорее, они, совершая покупки, делают это обдуманно. В противном случае в позднемодернистском обществе едва ли существовали бы пределы беспо мощности и замешательства потребителей. Даже наша способность к ориентированию в простран стве, вероятно, не помогает нам в обществе потребле ния. Как утверждает литературовед Фредерик Джей мисон, «постмодернистское гиперпространство окончательно вышло за пределы индивидуальной способности человеческого тела к локализации самого себя» 258 . Постмодернистское пространство, возникшее на фазе позднего капитализма, судя по всему, развивается стремительнее, чем человеческая субъективность, так что мы полностью дезориенти рованы. Данное мнение было развито социологом Робом Шилдсом, который утверждает, что отсутствие ориентации лишает нас контроля, в результате чего 177 индивиды креативны 254 . Основная проблема подхо да к потреблению как к конформизму заключается в том, что в соответствии с последним наша роль в отношении приобретения полностью пассивна, в то время как мы сами – притом обоснованно – полага ем, что в этом процессе активны и имеем возмож ность выбирать, но подобная критика в таком случае неприменима к нашему пониманию самих себя. Исходя из конформистского толкования мы, безу словно, получаем схему, во главе которой находятся влиятельные личности индустрии моды, своей дик таторской властью определяющие, каким образом все будут выглядеть в следующем сезоне. Но в дей ствительности это не так. Откровенно говоря, никог да не существовало такой ситуации, при которой потребители прямо зависели от индустрии моды. Если мы вернемся на сто лет назад, во времена Поля Пуаре, мы обнаружим, что только около 10 процен тов моделей обычной коллекции получали одобре ние покупателей 255 . Существует множество примеров того, как индустрия моды пыталась навязывать опре деленные цвета и формы, чтобы еще раз убедиться в том, что потребители не станут покупать рекомендо ванное. Мало помогает и расхваливание определен ного стиля в прессе, если широкие массы потребите лей не хотят ему следовать, как это случилось, когда в 1987 году журналы мод восторгались короткими раздутыми юбками Кристиана Лакруа. Уровень про даж претапорте в бутиках был катастрофически мал, что весьма повредило репутации Лакруа. Потре 176 ющего мира, а потребление предоставляет широкие возможности для подобного взаимодействия. Потреб ление предусматривает интеграцию между его субъек тами и его объектами. Чем больше символическое рас стояние между личностью и объектом, тем более тес ной должна быть интеграция. Разобщение между работником и продуктом, которое Маркс обозначает через понятие «отчуждение», создает именно такое символическое расстояние, и когда человек, выступая в качестве потребителя, приобретает продукт с помо щью денег, требуется большой символический вклад, чтобы интегрировать объект в личность. Современ ный мир характеризуется колоссальным ростом коли чества продуктов, из которых может выбирать покупа тель. По Зиммелю, потребитель оказывается просто напросто подавлен таким количеством, в результате чего он не может адекватно интегрировать объект потребления в свой жизненный план, и тем самым субъект, скорее, подчиняется объективным культур ным, то есть вещным, изменениям, а не преобразовы вает их в инструменты для осуществления своего соб ственного жизненного плана. жүктеу/скачать 490,25 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|