Философия

61
гает изменения. Для Зиммеля все моды по определе
нию моды классовые, ибо они развиваются благодаря
тому, что высшие классы утрачивают интерес к опре
деленной моде и бросаются в объятия другой, как
только более низкие классы начинают им подра
жать
87
. Зиммель полагает, что чем сильнее товар под
вержен быстрым переменам в моде, тем большей ста
новится потребность в дешевых его видоизменениях,
поскольку приобрести его – в зависимости от его
дешевизны – захотят те массы, которые в самом нача
ле не имели на то средств
88
. Именно производство
более дешевых версий товара будет содействовать
появлению новой моды, поскольку в таком случае
товар больше не выполняет прежней дифференци
рующей функции. Таким образом, мы наблюдаем
цикл: чем быстрее развивается мода, тем дешевле ста
новится ее объект, и чем дешевле становится этот
объект, тем быстрее развивается мода. В эссе «Мода»
(1911), которое представляет собой пересмотрен
ный и сокращенный вариант «Философии моды»,
Зиммель утверждает, что мода всегда содержит в себе
свою смерть
89
. Цель моды – всегда быть эталоном
абсолютно для всех индивидов данной группы, но как
только мода достигает этой цели, она гибнет, так как
она в этом случае снимает противоречие между соот
ветствием и индивидуальностью, которое есть ее
основополагающее свойство.
Классическое объяснение причин распростра
нения моды, таким образом, заключается в том, что
она формируется в верхах и затем спускается в более
60
низкие социальные слои. В этой связи интерес пред
ставляет также работа социолога Габриеля Тарда*
«Законы подражания» (1890). Для него желания
людей образуются из общественных отношений,
которые подчиняются определенным «законам
подражания». Первично это проявляется в том, что
более низкие социальные слои подражают высшим,
однако Тард утверждает, что в современном обществе
имеется поле для более широкого проявления зако
нов подражания, так что высшие классы также могут
подражать низшим
90
. В данном случае его позиция
выглядит разумнее, чем подходы Веблена и Зиммеля.
Такая имитация сверху вниз в то время происходила
мгновенно, и наиболее известным примером подоб
ного толка является, вероятно, самое революционное
решение в области одежды за всю историю моды:
имеется в виду мужской костюм. До XIX века не суще
ствовало какихлибо определенных различий в отно
шении украшений и иных элементов между мужской
и женской одеждой для высшего класса. Узор был,
скорее, показателем класса, а не пола. В этом смысле
имелись определенные отличия, заключавшиеся в
том, что мужчины были одеты более роскошно, чем
женщины. Индустриализация, а также последовав
шие за ней экономические и социальные изменения
вызвали тем не менее необходимость в более про
стой мужской одежде для представителей новой бур
жуазии. Гениальным решением стало создание муж
* Габриель Тард (1843–1904) – французский социолог и криминалист.

гамме и материалах, которые здесь происходят,
гораздо менее значимы, чем те, что имеют место в
женской моде. Использование галстуков, шейных
платков и бабочек сильно варьируется. Однако в дан
ном случае имеют место более длинные циклы, чем в
женской моде, хотя с 60х годов ХХ века мужская
мода ускорила свое развитие, а именно: вместо руба
шек и галстуков под пиджак чаще стали надевать
водолазки, фасоны стали сильнее подчеркивать
фигуру и т.д. С 70х годов ведущие модельеры, такие,
как Ив СенЛоран, всерьез заинтересовались муж
ской модой. Мужской костюм установил эталон, и
многие из последующих изменений в женской моде
могут рассматриваться как постепенное приближе
ние к нему. Впервые в 20х годах прошлого века жен
ская мода начала «догонять» мужскую, когда появи
лась тенденция к простоте, которая была нормой для
мужской моды уже целое столетие. Вплоть до XIX ве
ка более обычным было копирование мужской
модой отдельных черт женской, а не наоборот, одна
ко с мужским костюмом произошло обратное. Как
указывает Холландер, в основе женской моды не
было ничего «нового» – в смысле эстетической
нормы, наиболее ярко реализованной архитектора
ми и художникамимодернистами, – пока она к
концу ХХ века не начала имитировать мужскую
93
.
Наверное, можно сказать, что цель была достигнута в
1965 году в образе женского смокинга от Ива СенЛо
рана. С этого момента различия между женской и
мужской модой становятся более размытыми в том
63
ского костюма, который можно рассматривать в
качестве эталона для всего последующего развития
моды. Как указывает Энн Холландер, в это время муж
ская мода совершила радикальный скачок в совре
менность, а женская мода отстала
91
. Мужской костюм
указывал на принадлежность к новому времени, а
также на разрыв с аристократией, которая вотвот
должна была уйти в историю. Пример с мужским
костюмом полностью противоречит теории «расте
кания сверху вниз». В данном случае представители
высших сословий начали носить одежду, привычную
для среднего класса. Возникла городская мода, кото
рая вытеснила дворянскую и подобные ей. И раньше
имели место случаи, когда уличная мода распростра
нялась на представителей высших сословий. Так,
например, «одежда с разрезами», которую носили
наемники в XVI веке, стала популярной – конечно, в
более изысканном варианте – среди представителей
высших классов, но это, скорее, исключение.
Мужской костюм удивительно мало изменился за
200 лет своего существования. В этом главное объяс
нение того, почему мужская мода играет столь скром
ную роль в истории моды
92
. Мужская мода совершила
такой квантовый скачок с изобретением костюма,
что, кажется, вообще больше не имеет склонности к
развитию, в то время как женская мода постоянно
находилась в процессе изменений и тем самым пред
ставляет собой больший интерес для исследования. В
действительности, конечно, и мужская мода постоян
но меняется, однако изменения в фасонах, цветовой
62

65
64
использовалось как оскорбительное, но потом прио
брело позитивное значение. До революции «санкю
лот» было ироническим обозначением тех, кто не
имел возможности приобрести шелковые чулки и
короткие брюки и вместо этого ходил в длинных
штанах (

жүктеу/скачать 490,25 Kb.

Достарыңызбен бөлісу: